CUADERNO DE VIAJES

LUGARES INSÓLITOS DE LA TIERRA

2011-09-28T14:36:00.002+02:00

Nuestro planeta tiene un sinfín de lugares, paisajes y maravillas naturales que hacen soñar nuestra imaginación, que nos hacen viajar, que nos hacen preocuparnos por el territorio, y que a veces no sabemos cuidar.

Aquí van 23 ideas para magnificar nuestros sentidos. Hay muchas más, éstas son sólo una pequeña selección.

1. Las Auroras boreales o australes

Las Auroras del Polo Norte son hermosas muestras de luz en el cielo, por lo general se observadan en la noche, especialmente en las regiones polares. Por lo general se producen en la ionosfera. La gente cree llama a este fenómeno "Danza de los espíritus. Sus homólogas del sur, las Auroras australes o las luces del Polo Sur, tiene propiedades similares, pero sólo son visible desde las altas latitudes del sur en la Antártida, América del Sur o Australia.

02. Monte Roraima (Venezuela, Brasil y Guyana).

Desde mucho antes de la llegada de los exploradores europeos, la montaña ha tenido un significado especial para los pueblos indígenas de la región, y posee muchos mitos y leyendas. Es un lugar bastante notable. Es una montaña enorme de mesa con 400 metros de acantilados en todos lados. En la cima de la montaña llueve casi todos los días, llevándose la mayoría de los nutrientes para las plantas para crecer y crear un paisaje único en la superficie de piedra desnuda.

03. La Cueva de los Cristales de Naica (México).

Los cristales de yeso más grandes del mundo, más de 11 metros, están en una mina de Naica en el estado mexicano de Chihuahua, en una cueva de 50 metros de largo y 20 de alto. y a 300 metros de profundidad. El límite de supervivencia en su interior apenas llega a los ocho minutos. Descubierta en el año 2000 y considerada como “una maravilla de la naturaleza” la Cueva de los Cristales adquiriró sus formas gigantescas debido a la temperatura que ha conservado durante miles de años, a poco menos de 58 grados durante mucho tiempo.

04. Las Aguas Termales de Sangre en Beppu (Japón)

Conocidas como Bepu Jigoku (Infiernos de Japón) las aguas termales sangrientas comprenden nueve espectaculares termas naturales más adecuadas a la vista para ser contempladas que para el baño. El color rojizo se debe al alto contenido en hierro del agua caliente. Se encuentran cerca de la población de Bepu en el sur de Japón en la isla de Kyushu, cercano a Fukuoka.

05. Minas de Rio Tinto (Huelva, España).

La mayoría de las minas de Rio Tinto nos dan muestra de un paisaje extraterrestre. Su crecimiento ha consumido no sólo las montañas y valles,incluso también aldeas enteras. Este río ha ganado interés científico debido a la presencia de bacterias aerobias extremófilos que habitan en condiciones extremas en el agua. El Río Tinto es notable por ser muy ácido (pH 2) y su color rojizo intenso, es de metal soluble, también es de los lugares más hermosos y singulares del planeta.

06. El salar de Uyuni (Bolivia).

Este inmenso desierto de sal se encuentra en Tunupa, Bolivia y es conocido también con el nombre de Uyuni. Es el desierto más grande del mundo de sal y comprende volcanes activos, altos cactus, llanuras de geiseres que hacen del lugar una especie de infinito espejismo, un paisaje de otro mundo.

07. La isla Socotra (Yemen)

El lugar parece un espacio inédito de la novela de Julio Verne “Viaje al centro de la Tierra”, su extraña vegetación hacen del lugar un ecosistema único y casi alienígena. Es parte de un archipiélago de cuatro islas en el Océano Indico las cuales se separaron del continente africano hace unos 6 o 7 millones de años. Al igual que las islas Galápagos, esta contiene más de 700 especies extremadamente extrañas al ojo humano, tanto de flora como de fauna, de todas, aproximadamente un tercio es endémica.

08. El Dean deep blue hole (Islas Bahamas) y el Big deep blue hole en Belize

El agujero azul más profundo en el mundo es el Agujero azul de Dean y cuenta con una profundidad de 202 metros. Está situado en una bahía al oeste de Clarence Town en Long Island, en las Bahamas. Los agujeros azules más profundos después del agujero de Dean, cuentan con tan solo 100-120 metros de profundidad. Un agujero azul es una cueva submarina también conocida como sinkhole. Su forma es generalmente circular, de paredes abruptas y un color con alto contraste entre el azul oscuro de las aguas profundas, y el azul claro de la orilla. Los agujeros azules fueron formados durante la pasada edad de hielo, cuando el nivel del mar estaba como 100 a 120 metros más bajo que en la actualidad. Sobre terrenos descubiertos de piedra caliza, la fragilidad del terreno afectado por napas de agua subterráneas, colapsaron dando lugar a impresionantes cráteres, que posteriormente fueron cubiertos por el mar.

También y a aproximadamente a unos 100 kilómetros de Belice , a lo largo del atolón del Arrecife Lighthouse, existe un agujero gigante en forma de círculo conocido como “El Gran Agujero Azul” es un gran sumidero bajo el agua frente a la costa de Belice . El agujero es de forma circular, más de 300 metros (984 pies) de ancho y 124 metros (407 pies) de profundidad.

El Gran Agujero Azul es una parte de la gran barrera de Belice Arrecifes de Sistema de la Reserva , un sitio del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO )

09. Las Cuevas de Hielo de Eisriesenwelt (Austria).

Estas cuevas incluyen las grutas de hielo más largas del mundo. En la actualidad sólo una pequeña parte está abierta al público, pequeña y parecida a un laberinto, pero suficiente para que el visitante sienta el maravilloso y misterioso capricho de la naturaleza. La cueva por donde se accede al glaciar es imperceptible desde el valle pero con un telesférico se accede hasta la boca de la cueva. La cueva no posee iluminación artificial para no contribuir al aumento de temperatura en su interior, asi que la os visitantes se les equipa con lámparas de carburo, como las que usaban antiguamente los mineros. Se encuentra en la localidad de Werfen.

10. El Bosque de Piedra (China).

El bosque de piedra de Shilin conocida como “la primera maravilla del mundo” está situado a 86km al sur de Kunming, capital de la provincia de Yunnan. Son más de 400 kilómetros de un enorme bosque de piedra característico por su topografía kárstica. En 2007 fu incluida como Patrimonio de la Humanidad y sus lagos donde se hunden las increíbles formaciones rocosas son espectáculo para los ojos.

11. Los valles secos de McMurdo (Antártida).

Los Valles Secos de McMurdo o Valles secos son una serie de valles que se encuentran en proximidades del estrecho de McMurdo en la tierra de Victoria en la Antártida. La región incluye numerosas características geológicas sumamente interesantes tales como el lago Vida y el río Onix, el río más largo de la Antártida. Además la zona es uno de los desiertos más secos del mundo. Los Valles Secos reciben su nombre a causa de que su nivel de humedad es extremadamente bajo y no poseen nieve, ni tampoco una cubierta de hielo. En su conjunto los mismos abarcan 4800 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.03 % de la superficie del continente, y son la mayor zona de la Antártida desprovista de hielo. El suelo de los valles está cubierto de un pedregullo suelto, en el que se pueden encontrar polígonos formados por cuñas de hielo. Las condiciones particulares de los Valles Secos se deben a los llamados vientos catabáticos (de la palabra griega 'que descienden'). Estos vientos se producen cuando el aire frío es arrastrado pendiente abajo por la sola fuerza de la gravedad. Los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 320 km/h causando a su paso la evaporación de todo tipo de humedad - agua, hielo y nieve.

12. La estructura de Richat, cerca de Ouadane (Mauritania).

La primera teoría que los científicos barajaron sobre la formación de la Estructura de Richat, situada en la zona mauritana del Desierto del Sahara, fué que se originó por el impacto de un meteorito dado su forma circular. Más tarde se descubriría que la formación fué en su génesis un domo anticlinal que fué erosionándose a lo largo de millones de años hasta convertirse en lo que hoy puede verse. La estructura, que tiene 50 Km de diámetro y está situada cerca de Ouadane, en pleno Desierto del Sahara mauritano, fué descubierta en los albores de los viajes espaciales ya que desde el espacio es desde donde se puede apreciar en toda su plenitud.

13. Rotorua (Nueva Zelanda).

Rotorua es una ciudad de la ribera sur del lago del mismo nombre, en la Bahía de Plenty, región de la Isla Norte de Nueva Zelanda. La Rotorua es famosa por sus olores a "huevos podridos" , que es causado por la actividad geotérmica liberación de compuestos de azufre a la atmósfera. Además de sus famosas termas, en Rotorua recomendamos visitar otras maravillas naturales entre las que destacan los 14 lagos, el valle volcánico de Waimangu, las cataratas de Okere, el Parque Natural Skyline, la Puerta del Infierno, una región de volcanes activas, el valle Paraíso Primavera.

14. El Gran Bosque de Bambú (Kamakura, Japón).

El famoso Bosque de Bambú (Take Bayashi) es uno de los principales atractivos turísticos de Japón. EL bambú es un material natural y de una singular belleza, ofreciendo colores y sensaciones encantadoras. Se encuentra en Kamakura a pocos kilómetros de Tokyo y además podemos combinar la visita al bosque con alguno de los templos que existen en los alrededores como el Houkoku-ji , Tenryu-ji o la estatua de un gran buda.

15. Valle de la Luna (Brasil).

El valle de la Luna en Brasil en el estado de Goiás es un enorme valle de roca erosionada con piscinas naturales, cañones y caminos ubicados en el interior de un bosque, cerca de un río. Sus formaciones rocosas están consideradas entre las más antiguas del planeta y están formadas por cuarzo y otros cristales. También podemos encontrar más de 25 especies de orquídeas.

16. Fly Geyser, Reno (Estados Unidos).

Fly Ranch cuenta con dos géiseres, uno de los cuales está inactivo. El otro, Fly Geyser, fue accidentalmente formado por un pozo de agua de perforación que afectó a una fuente de energía geotérmica, y continua, chorros de agua caliente. Fly Ranch es de propiedad privada y no permiten la entrada a los visitantes.

17. Bosque Sumergido en la Patagonia (Argentina).

El bosque sumergido de la Patagonia está situado a 30 metros de profundidad en el lecho del lago Traful, en la Patagonia argentina, el bosque sumergido recrea un paisaje de fantasía, capaz de deslumbrar a quienes se animen a bucear entre gigantescos árboles casi intactos. Este lugar es uno de los preferidos para bucear y recorrer el extraño paisaje subacuático. El bosque sumergido permanece sepultado sobre el lecho del lago con alguna de las copas de los árboles asomando en su superficie.

Si bien son comunes en todo el Pacífico e incluso recientemente se ha descubierto un bosque de laminariales en el trópico, algo considerado como improbable hasta hace unos años, es en las cercanías de California donde se encuentran los bosques más espectaculares, como el cercano a la isla de San Clemente, que se extiende por decenas de kilómetros.

18. Spotted Lake, Osoyoos, Columbia Británica (Canadá).

El Spotted Lake (Lago Manchado) es una formación natural sumamente rara que actualmente es propiedad privada y sólo puede visitarse con autorización, pero que seontempla muy bien desde la carretera, lo cual posibilita tomar unas buenas fotos de él. Se trata de un lago que posee una fuerte concentración de minerales como el sulfato de magnesio, sulfato de sodio, sulfato de calcio, plata, titanio y otros minerales más, cuya presencia puede advertirse en esos caminos que bordean los círculos de agua amarillenta. Esta belleza natural es aprovechada por sus propiedades minerales. Numerosos tratamientos tienen lugar en las aguas del lago, y estas son un recurso perfecto para mejorar la salud de la piel y quitarse algunos años de encima.

19. La Misteriosa Isla Yakushima (Japón).

En la isla japonesa de Yakushima (Kysushu), se asienta un extenso bosque húmedo sometido a un diluvio eterno, por el cual se ha ganado la extraña fama de ser el lugar donde llueve 35 días al mes: sobre el bosque pueden caer entre 4000 a 10000 mm de agua de lluvia anuales. En el denso bosque de Yakushima, la humedad, el musgo, los hongos y una especie endémica de árbol conocida como Sugi, de aspecto similar a la Sequoia gigante, son los protagonistas de una escenografía de aspecto extraño, como si fuera un bosque encantado. Está cubierta por un denso bosque de un árbol conocido como Sugi, una especie endémica de Japón, siempreverde, que puede alcanzar hasta unos 70 metros de altura. Los bosques de Yakushima, amparados por la humedad extrema, pueden recrear atmósferas densas de un verdor explosivo, decorado por las extrañas formas de ramas y árboles que crecen desproporcionadamente.

La electricidad en la isla la produce una única central hidroeléctrica, lo que convierte a Yakushima en una isla prácticamente libre de gases de efecto invernadero.

20. El Lago de Lava (Etiopía).

El volcán Erta Ale esta en constante erupción en la zona noreste de Etiopía. Tanta es su actividad que genera un impresionante “lago de lava” y en ocasiones dependiendo la temporada dos. En el noreste de Etiopía, una inusual fuente de luz y calor emerge desde las entrañas de la Tierra: el lago de lava del volcán Erta Ale. Es uno de los únicos cuatro lagos de lava del mundo.

21. Las Olas del Desierto de Arizona (Estados Unidos).

El Desierto Arizona guarda muchos secretos, pero quizás entre los más espectaculares, está la llamada "ola del desierto", es una formación arenisca-rocosa modelada artísticamente por el viento. Esta “ola”, situada en una reserva protegida, es tan impresionante que atrae a gran cantidad de fotógrafos profesionales y visitantes a pesar de su difícil acceso.

22. El Desierto Richtersveld poblado de Extraños Seres (Sudáfrica).

Flores imposibles de colores descarados que gritan vida desde los suelos yermos en los que habitan. Adaptación constante y necesaria para atrapar hasta la más ínfima gota del rocío del alba y poder soportar las sofocantes temperaturas que durante la mayor parte del año superan los cuarenta grados, llegando incluso a los cincuenta en las épocas más calurosas. Inventos evolutivos dignos de las mentes más prodigiosas, plantas velludas y pegajosas, que se cubren de arena para protegerse del abrasador sol y de los fuertes vientos. Tallos y hojas surcados por milimétricos regueros que, estratégicamente posicionados, hacen correr la escasa humedad del amanecer hasta sus raíces. Arboles con vejigas interiores donde acumular el preciado líquido y mesurarlo en las peores épocas. Vegetación magra y suculenta, ejemplo de supervivencia extrema y que, casi de forma milagrosa, es capaz de crecer y sobrevivir en los lugares más insospechados y recónditos. Este lugar, que por sus características es único en el planeta, es el Desierto de Richtersveld y se encuentra en la provincia de Northern Cape, de Sudáfrica. La zona es un enorme desierto montañoso y extremadamente árido que se encuentra dentro del parque nacional de Richtersveld. Su valor biológico es tan elevado que hace unos años fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La mayoría de las especies de flora que existen en este desierto son endémicas y no se encuentran en ningún lugar del mundo más que allí y también está catalogado como el lugar con mayor concentración de especies de plantas suculentas (son llamadas también magras, que son aquellas especies con una capacidad especial de almacenar agua)

23. Las colinas de chocolate, Bohol, Filipinas

Conocidas como las colinas de chocolate, en la filipina isla de Bohol. Pueden dar la sensación de ser una obra hecha por el hombre, pero en realidad fue la caprichosa naturaleza la que se encargó de la obra.
Las colinas parecen bombones en forma de conos de chocolate, color que se evoca sobre todo en invierno cuando el pasto que las cubre se vuelve de color marrón.
Algunas personas alcanzan también a ver las formas de pechos femeninos.

UN RESTAURANTE ORGÁNICO EN UBUD (BALI)

2011-09-09T17:52:00.001+02:00

En medio de campos de arrozales, apartado de las bulliciosas calles de Ubud, se alza la obra de un matrimonio de una balinesa y un israelí que creyeron y siguen creyendo en los beneficios de la cocina orgánica y de los alimentos recién recogidos de la huerta.

Allí, en medio de los arrozales y después de un caminar unos 15 minutos llegamos a SARI ORGANIK y comenzamos a ver los huertos que después surten la cocina.

Llegamos y la sonrisa de la propietaria (gran amante de los rítmos latinos) nos recibe. Mesas y camas serán el repositario de nuestros cuerpos. A continuación miramos la carta con una amplia variedad de productos y platos de la cocina indonesia así como internacionales. Sus ensaladas variadas y grandes pueden llegar a saciarnos. Mezclas de zumos de frutas completan su carta.

En el restaurante podemos ver unos carteles que solicitan a los comensales que se abstengan de fumar mientras estén dentro del mismo . El problema es que varios de esos comensales (europeos la mayoría) optan por "no ver" dicha recomendación. Los camareros indonesios tan educados cómo tímidos, a pesar de que los carteles anuncian que si otros comensales se quejan del mal hábito de sus vecinos de mesa, éstos intervendrían, la verdad es que no lo hacen.

En general una buena experiencia culinaria, sensorial y por eso la recomendamos aquí.

LA ESTACIÓN DE METRO FANTASMA DE NUEVA YORK

2011-01-10T21:41:00.000+01:00

El sistema de metro de Nueva York se inauguró oficialmente el 27 de octubre 1904 en la (antigua) la estación de City Hall. Era la última parada de la línea IRT de la Avenida Lexington con el tren número 6. Se encuentra ubicada bajo el Parque de City Hall. Su vistoso diseño correspondía a la ocasión de la época en la que nos situabamos. Tenía once candelabros iluminados dentro de la estación (una de las lámparas de araña posteriormente desapareció) y claraboyas de vitrales que también ayudaban a aportar la luz a la estación. El éxito del metro en última instancia condujo a la desaparición de las estaciones. Los tamaños de los vagones aumentaron para manejar la carga de pasajeros adicionales. El andén de la estación tenía que ser muy curvado para permitir que los trenes pudieran hacer media vuelta y poder volver a salir en dirección contraria. Este andén tenía el radio de curvatura más ajustado de toda la red. La curva en la estación de South Ferry ocupa el segundo lugar. La estación no podía absorber trenes más largos que la propia estación. La estación del Puente de Brooklyn se encuentra justo al norte de esta estación. El 31 de diciembre de 1945 fue cerrada oficialmente. Las entradas a la estación fueron selladas aunque la iluminación de la estación permaneció encendida. La estación se puede ver hoy al tomar el tren express número 6 desde Brooklyn en dirección a la Avenida Lexington .

El tren núemero 6 todavía atraviesa en su camino hacia el norte la estación de City Hall invirtiendo la dirección utilizando el bucle para el viaje de regreso al Bronx. De hecho, para llegar a la estación de City Hall, hay que montar en un tren número 6 fuera de servicio. Para salir, el conductor abrirá una puerta al final del vagón a fin de permitir a los visitantes al paso con cuidado al andén. Allí los visitantes se encontrarán con una estación que aún brilla bajo sus viejos vitrales.

Durante las celebraciones del Centenario del metro de Nueva York en 2004, la estación fue limpiada y una de las salidas se reabrió como salida de emergencia. Después del centenario, la salida se volvió a cerrar con una puerta de emergencia activada con alarma. El New York City Transit Museum, una o dos veces al año, organiza un tren especial llamado "La joya de la corona: Antigua estación City Hall". Estos viajes se encuentra disponibles únicamente para miembros del museo. Allí los visitantes pueden realmente descubir uno de los verdaderos secretos ocultos de Nueva York.

FONDUES DENTRO DE YURTAS EN GINEBRA

2010-12-16T13:28:00.004+01:00

Un viaje culinario a Suiza es bien seguro que entre otras suculentos platos de la cocina helvética, debe incluir una fondue, bien sea la típica de queso, o bien las también suculentas de carne.

Pues en Ginebra encontramos un lugar que además de buen precio (23 Fr por persona) y calidad, ofrece una ubicación cuanto menos exótica.

En pleno centro de Ginebra, en la Place du Rhône tenemos dos yurtas uzbecas con calefacción donde podemos tener la ocasión de degustar estas fondues.

Sus horarios de apertura son de 11H00 – 14H30 y de 18H00 – 23H00. Para más información y reservas llamar al tél : +41 77 461 9502

UN ARCA DE NOÉ EN KENTUCKY

2010-12-11T10:37:00.002+01:00

¿Son los EEUU una tierra de apasionados y fervorosos creyentes, temerosos de Diós y ávidos lectores y seguidores de la Biblia ?

Algunos dirán que si (yo así lo creo), otros dirán que se exagera.
Pues aquí un nuevo ejemplo para ilustrar el debate.

En el empobrecido estado de Kentucky, famoso por su whiskey entre otras cosas, ahora resulta que su gobernador, el demócrata Steven Beshear, está decidido a promover con generosos incentivos fiscales la construcción en su estado de una reproducción del Arca de Noé que sea lo más fiel posible a la original.

La motivación de Beshear no es salvar a las diversas especies animales de su extinción por un inminente diluvio universal, sino reflotar la economía de uno de los estados que la crisis ha inundado de desempleados.

Los encargados de llevar a cabo el proyecto del “Ark Encounter” (“El encuentro con el Arca”), serán los mismos promotores que construyeron también en Kentucky el Museo de la Creación, un controvertido centro que defiende una interpretación literal de la Biblia, e intenta demostrar que la Tierra tiene sólo unos 6.000 años de edad, y que hombres y dinosaurios convivieron en la noche de los tiempos.

Aunque este museo ha generado todo tipo de mofas, en sus tres años de vida ha atraído a más de 1,2 millones de personas, sobre todo familias de religión evangélica, y escolares enrolados en escuelas de esta confesión. Son precisamente estas cifras las que convencieron al gobernador Beshear a proporcionar hasta 37 millones de dólares al proyecto.

Los promotores del “Ark Encounter”, que están vinculados a un grupo religioso, aseguran que su inversión ascenderá a 150 millones de dólares, y estiman que creará 900 puestos de trabajo permanentes, atrayendo sólo en su primer año 1,6 millones de visitantes. Puesto que sólo se encontrará a unos 65 kilómetros del Museo de la Creación, su expectativa es crear un “corredor turístico evangélico” que atraiga a visitantes en estadías de entre dos y tres días.

A mitad de camino entre un belén viviente y un zoo, el “Ark Encounter” contará con actores y con la presencia de varios animales, como jirafas. Eso sí, en aras de la verosimilitud del Arca, serán todos cachorros. “Creemos que Dios probablemente envió animales jóvenes, que aún no hubieran crecido del todo para que hubiera más espacio ... Esta es una oportunidad de presentar información bíblica exacta”, explica Mike Zovath, vice presidente de Answers in Genesis, el grupo religioso detrás del proyecto.

Además del Arca, con una vasta cubierta equivalente a 35 campos de tennis, el museo incluirá una Torre de Babel de unos 35 metros, y un recorrido por los más conspicuos episodios del Antiguo Testamento, como las 10 plagas de Egipto o la apertura del Mar Rojo por Moisés. Y todo ello por el precio de unos 30 euros por adulto, con descuentos para los más pequeños.

LOS TRENES CHINOS ROMPEN EL RECORD DE VELOCIDAD

2010-12-03T10:29:00.004+01:00

Los 33 kilómetros que separan el aeropuerto de Shanghai (Honqiao) y la estación de metro de Pudong, el tren de levitación Maglev los recorre en apenas 8 minutos. La velocidad punta de este modernísimo tren construido en Alemania es de 431 kilómetros por hora. Por este motivo se puede decir que esta es la mejor vía para llegar al centro de la ciudad desde al aeropuerto y viceversa. Más rápido, más económico y más cómodo que el taxi, el Maglev lo toman a diario miles de viajeros.

Su horario es de 6h45 h a 21h40, ininterrumpidamente, la franja en la que coge mayor velocidad es la comprendida entre las 9h y las 10h45, con una frecuencia de trenes de veinte minutos. Los precios varían en función del tipo: El billete sencillo tiene un precio de 50 RMB (5,5 Euros), pero si presenta el billete de avión el precio se reduce a 40 RMB. El billete de ida y vuelta 80 RMB. Un billete en primera tiene un precio de 100 RMB. El billete de ida y vuelta 160 RMB.
En la mayoría de los casos resulta incluso más barato que muchos trayectos al centro de ciudades europeas.

Pues ese record de velocidad está a punto de ser batido por otro tren chino, pero esta vez no se trata de un tren de tecnologia Maglev, sino un tren convencional que en las pruebas llevadas a cabo ayer alcanzó una velocidad de 468 Km/hora.

Estos trenes son los que se utilizarán en la línea que unirá las dos grandes urbes chinas, la capital del norte Beijing (Pekin) y la del este Shanghai en cerca de 5 horas, acortado el tiempo a la mitad.
Se espera que dicha línea entre en operación en el año 2012.

LOS HOTELES CATALANES DEBERÁN INCLUIR EL "PÁ AMB TOMAQUET PARA DESAYUNAR"

2010-11-24T10:49:00.004+01:00

Los hoteles catalanes de más de 4 estrellas deberán ofrecer el famoso "pá amb tomaquet" (pan untado con tomate) y productos de proximidad (embutidos principalmente) en el desayuno para conseguir la categoría de 4 estrellas, según el nuevo decreto de establecimientos turísticos de la Generalitat de Catalunya.

La nueva norma incorpora por primera vez los requisitos basados en la calidad de los servicios para establecer la categoría del establecimiento, que hasta ahora se basaba unicamente en los metros cuadrados de superficie.

La norma también indica que dichos establecimientos deberán ofrecer servicios de calidad, como el acceso a internet, secador de pelo y productos de higiene personal o dos tipos de cojines en las habitaciones, entre otros.

El decreto también obliga a las pensiones a tener baño en cada habitación.

CHURROS EN GINEBRA (SUIZA)

2010-11-16T10:34:00.004+01:00

Algunos españoles les entra una cierta desesperanza viajar por estos mundos y no encontrar ese sencillo manjar tan español como son los churros. Afortunadamente, ya es algo que no resulta tan dificil, ya que encontramos churros en EEUU, la mayoría de países hispano-americanos (donde es algo también ya propio del lugar), Filipinas, Japón e incluso en China encontramos algo que fonéticamente suena a "Yu tiao" que es la misma mezcla de los churros y los encontramos en hoteles y en puestos callejeros, aunque éstos carecen un poco de condiciones higiénicas aceptables.Pues hoy os quería contar la historia de Torcuato Hernández, un granadino que llegó a Ginebra en el año 79, un informático que colgó los teclados para dedicarse a la noble labor de churrero.

Y ahí sigue con pulso firme, y además puedo dar fe de la alta calidad del producto que vende. Torcuato es un hombre amable, culto y con el que además podréis conversar un buen ratito si no se lo impide su abundante clientela. Su esposa, Sandra, una boliviana de Santa Cruz, le ayuda con las labores además de confeccionar exquisiteces bolivianas como tamales, cuñapes, humitas, salteñas y otros como la tortilla española, empanadas y burritos que los ginebrinos y turistas degustan con placer.

A Torcuato y su churrería los podeis encontrar los miércoles y sábados en la Place de la Fusterie, los domingos en Place de Belair y los viernes en Thonex. Una ración de 6 largos churros (porras) valen 5Francos suizos y 13 piezas 10 Fr. El chocolate caliente vale 3Fr.

Os los recomiendo.

VISADO DE PAGO PARA ENTRAR EN EEUU

2010-09-07T10:54:00.002+02:00

Los ciudadanos europeos y de cualquier país que quieran viajar a Estados Unidos para estancias cortas de ocio o negocios deberán pagar a partir de mañana una tarifa de 14 dólares (unos 11 euros al cambio actual) para obterner la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, en inglés), sin la cual no podrán subir a bordo del avión o del barco con destino a ese país.

Este permiso electrónico se introdujo de forma obligatoria el 12 de enero del 2009 para los ciudadanos de todos los países, como España, que estaban exentos hasta entonces de visado para visitas de corta duración a EEUU. La Administración norteamericana introdujo ese visado encubierto con el argumento de reforzar la seguridad nacional y evitar que personas sospechosas de actividades terroristas o delectivas puedan viajar al país.

La autorización electrónica, que se aconseja se solicite a través de internet al menos 72 horas antes del inicio del vuelo, era inicialmente gratuita. Ahora, EEUU ha introducido dos tasas para financiarla que suman los citados 14 dólares y que refuerzan su carácter de visado encubierto.

Entre los países que tendrán que cumplimentar con esta disposición, se encuentran: Francia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Bélgica, Portugal, España, Singapur, Nueva Zelanda, Japón y Australia, entre otros.

Los primeros 4 dólares sirven para pagar los costes norteamericanos de tramitación de la solicitud. Los otros 10 dólares adicionales se cargan al conceder el permiso electrónico de viaje. El pago se debe realizar mediante una tarjeta de crédito Visa, American Express, MasterCard o Discover.

La autorización es válida por dos años, a menos que el pasaporte expire antes. Además de los datos personales, el viajero debe responder si padece alguna enfermedad contagiosa, algún problema físico o mental, si es consumidor o adicto a drogas y si ha sido detenido o condenado por cuestiones morales o por posesión de sustancias ilícitas.

El pago de la citada tasa constituye un nuevo desequilibrio en las relaciones entre la Unión Europea (UE) y EEUU, ya que los países europeos no exigen a los norteamericanos esos permisos, visados o pagos, ni todos los datos personales de los pasajeros a las aerolíneas como impone Washington. La Comisión Europea expresó en agosto su «profundo» malestar por los planes de EEUU de cobrar la tasa, pero no ha adoptado ninguna medida efectiva de presión, ni ha propuesto a los gobiernos de los Veintisiete ningún tipo de respuesta.

CHAPWANI, UNA ISLA PRIVADA EN ZANZIBAR

2010-08-18T11:58:00.002+02:00

Existe una pequeña isla rodeada por una bella barrera de coral e inmersa en aguas de color turquesa; una playa de ensueño y el horizonte iluminado por una puesta de sol tropical. Su
nombre es Chapwani.

Un entorno natural para aquellos en busca de una huida romántica y relax absoluto en un paraíso virgen; Chapwani ofrece un lugar aparte, donde el tiempo se suspende, olvidando horarios, rutinas y estrés. No encontrarán teléfonos o televisores en la habitación. Simplemente disfrutarán escuchando los sonidos de la naturaleza en la paz de este escenario tropical.

UBICACIÓN
Chapwani es una isla privada de 5 hectáreas situada al nor-oeste de la Ciudad de Piedra de Zanzíbar (Stone Town) , a la que se llega tras un relajado trayecto de 25 minutos en barca.

Chapwani es un pequeño paraíso privado, donde la flexibilidad y el ambiente amigable creado por el equipo de trabajo y dirección crean una atmósfera inmejorable para una estancia inolvidable.

Para desplazarse a la ciudad, los clientes pueden utilizar el servicio gratuito de la isla – existe un barco que parte de la isla cada mañana a las 10.00 hacia la ciudad y que vuelve a las 13.30. Si los clientes prefieren tener más autonomía con respecto a los horarios para ir y volver de la ciudad, Chapwani puede organizar el transporte cuando los clientes los necesitan, por un pequeño coste extra.

Chapwani ofrece la posibilidad de mostrar a sus clientes la realidad del Zanzíbar auténtico, donde el mar y la tierra se unen en una combinación única de colores y aromas. Tanto si están bañándose en el mar, o en un banco de arena, en la playa, perdiéndose por las laberínticas calles de la hechizante Ciudad de Piedra (Stone Town) o inmersos en las plantaciones de especias, los clientes podrán disfrutar de las maravillas sin fin de esta tierra que se deja descubrir con delicadeza y fascinación por cada visitante.

Chapwani tiene a disposición de los clientes un barco local típico, para que puedan salir a descubrir las maravillas submarinas, los bancos de arena y sus colonias de aves y las pequeñas islas cercanas a Chapwani, como la Isla Prisión, con su colonia de tortugas gigantes Aldabra procedentes de las islas Seychelles.

Pasar un día fantástico con los pescadores locales raramente decepciona, pues ofrece la oportunidad de pescar con ellos utilizando sus sencillas técnicas utilizando un hilo de pesca con anzuelo y su cebo, que les ha funcionado con éxito a lo largo de los siglos.

El snorkel es una experiencia similar a entrar en otro mundo: la barrera de coral, una maravilla natural que debe preservarse, forma un eco-sistema que puede ser explorado con la sola ayuda de una máscara, aletas y tubo, que pueden ser facilitadas en Chapwani sin coste adicional.

El mundo submarino se encuentra al alcance de todos, ya sean expertos o principiantes. Las especies marinas únicas, los vivos colores de la barrera coralina y el silencio total de las profundidades forman parte de las fascinantes atracciones de los lugares de inmersión en Zanzíbar.

Para los más expertos, Chapwani ofrece a coste adicional inmersiones operadas por escuelas de buceo locales debidamente registradas y con servicios profesionales.

ALOJAMIENTO E INSTALACIONES
El único alojamiento existente en Chapwani contiene habitaciones que evocan el estilo elegante y aún así informal Zanzibarí: techos altos con vigas de madera, ventiladores de techo y materiales de vivos colores.

Las 10 habitaciones se encuentran dispuestas en 5 bandas o chalets orientados al mar; cada una dispone de una cama con dosel y mosquitera, y una terraza privada con vistas al mar.

El restaurante ofrece un entorno acogedor de amplias vistas al mar, situado en el centro del resort, y está construido a la manera tradicional y con elementos locales, Madera y tejados de paja o makuti en ki-swahili.

Las especialidades culinarias se basan en pescado, a partir de una serie de recetas sobre la base de la pesca fresca del día, con una propuesta de mezcla de sabores y aromas, lasespecias que han hecho famoso a este archipiélago: la isla de las especias. Una cocina que refleja el amor y el respeto del equipo humano de Chapwani por este lugar; un equipo de cocina que combina lo mejor de la experiencia local e internacional (por parte del chef italiano de la isla). En ocasiones especiales, las comidas pueden también personalizarse y servirse de manera exclusiva al borde de la piscina o en la terraza de los bungalows, donde el paisaje y los sabores combinan de manera armónica para hacer del momento una experiencia inolvidable.

La zona del bar está situada en un área adyacente al restaurante, y se divide en distintos ambientes y rincones, estratégicamente ubicados y amueblado con cómodos sofás con cojines de vivos colores donde los clientes del hotel pueden relajarse aún más.

Al caer el sol, las linternas de keroseno crean un mágico ambiente con su juego de luces y sombras. El agua de la piscina proviene del océano con el fin de no alterar el eco-sistema de la isla.

Situada en una arboleda de palmeras con magníficas vistas al mar, la piscina ofrece la posibilidad de nadar durante la baja marea y de relajarse y disfrutar de la brisa marina.

Será un merecido y relajante descanso.

TRASLADO DE NARITA AL CENTRO DE TOKIO

2010-08-02T12:42:00.003+02:00

La empresa privada Skyliner inauguró el pasado 17 de julio su nuevo servicio desde el aeropuerto internacional de Toko, Narita hasta el centro de Tokio a bordo de nuevos trenes más cómodos, rápidos y económico.

El precio de este servicio será de 2400 Yenes desde la estación en el aeropuerto hasta las estaciones de Nippori o Ueno, ambas de la línea circular Yamanote y tardará 36 minutos.

Para ver el horario de los trenes, hagan clic AQUI

7 TEMPLOS QUE NO DEBE PERDERSE EN JAPÓN

2010-05-12T17:30:00.006+02:00

El lado espiritual de Japón puede llegar a tener un efecto abrumadoramente espectacular. Son lugares de culto y de la limpieza espiritual, son abundantes y cada uno de ellos es, sin duda especial por derecho propio. La lista podría ser muy larga pero aquí hay 7 templos que usted debe visitar sin duda cuando visite Japón. Estoy seguro que me dejo algunos, pero este listado no deja de ser una lista de preferencias, aunque sin ningún orden.

1) Rinno-ji - Este es probablemente el templo más importante en lo referente al budismo. Este templo fue fundado por el monje que llevó el budismo a Japón en el siglo octavo. Su nombre es Shodo Shonin. El complejo del templo es todo un tesoro lleno de Exposiciones Tokugawa y símbolos budistas. Situado en Nikko, cercano a Tokio.

2) Mizusawa - De un templo que es importante por su significado religioso e histórico a uno que es famoso por sus fideos (udon) . Fundada sobre una casa, este templo está muy bien mantenido, en comparación con otros templos, que son más recientes. También es famoso por sus fideos que se consideran como uno de los tres mejores en Japón. Si lo piensan bien, este podría ser el templo más importante de todos si tenemos en cuenta que los fideos udon son conocidos en todo el mundo y es la comida oficial de los estudiantes universitarios. Situado cerca de Ikaho, en la prefectura de Gunma.

3) Kitain - El Templo Kitain fundado hace más de 1000 años y dedicado a Kannon, la divinidad de la compasión en el budismo, desempeñó un papel importante durante los siglos 16 y 17. El templo fue dirigido por Tenkai que fue un importante asesor de los tres primeros shogunes de la era Tokugawa. A pesar de que se incendió en 1638, uno de los shogunes, Iemitsu lo renovó y allí se cimentó la alianza entre estos dos poderosos hombres. Un templo cercano a Tokio, concretamente en la localidad de Kawagoe.

4) Todai-ji - Este notable templo fue construido en 758AD. Fue reconstruido en el siglo 17, a tan sólo dos tercios del tamaño de la original - aunque todavía sigue siendo el mayor edificio de madera en el mundo. La construcción original presuntamente empleó algo así como 2,6 millones de personas. Había dos pagodas de más de 100 metros de altura en un principio, también, que las haría las estructuras más altas del mundo en el momento después de las pirámides de Egipto. La sala central alberga una gigantesca estatua de Buda. Se encuentra en Nara, cerca de Kyoto.

5) Sengaku-ji - Aqui se muestra una de las historias más famosas de Japón , que resulta ser aquella sobre los 47 Ronin (Samurais sin señor). Este pequeño templo situado en el barrio de Minato-ku (Tokio) es el cementerio de los 47. El aniversario de la venganza de los 47 Ronin se celebra cada 14 de diciembre y atrae a muchos turistas dado que se llevan a cabo muchos eventos para conmemorarlo.

6) Horyu-ji - Es el templo más antiguo de Japón, que además tiene entre sus edificaciones la estructura de madera más antigua del mundo, que data del año 607 en la Era Asuka, es decir, de hace más de 1300 años.Se encuentra en la zona de esplendor de aquella época,Yamato o la región de Asuka, lo que actualmente ocupa la provincia de Nara.

7) Kinkaju-ji - El templo dorado de Kyoto. Es algo increible. Se llama así porque es todo de color dorado. El lugar donde se encuentra ubicado es fascinante. Al lado de un precioso lago y rodeado de un maravilloso jardín japonés. Data de 1397 y hoy todavía se conserva en muy buen estado, aunque hay que decir que fue reconstruído no hace muchos años ya que un monje quemó el antiguo. Además de ser un templo hermoso por fuera también por dentro es muy hermoso y guarda un misterio que no puede ser visto por nadie. Se trata de un tesoro guardado desde hace muchos siglos. Es nada menos que la tríada del Shaka Buda que es una de las grandes reliquias de Buda.

10 LUGARES QUE NO RECOMENDAMOS

2010-03-27T22:30:00.014+01:00

Normalmente hablamos de sitios que sugerimos para visitar, para pasar unos días, unas vacaciones, hablamos de hitos turísticos, de aeropuertos, de hoteles, etc, pero hoy queremos hablar de sitios que pueden suponer un peligro para nuestra salud. Aunque tambien es cierto y lícito decir que alguno de estos 10 lugares que mencionaremos a continuacion poseen un grado de belleza mórvida que puede llevar a alguno/a de ustedes a querer poner en riesgo su integridad física.

1. El Gran Basurero del Pacífico

Ubicación: Océano Pacífico

El Gran Basurero del Pacífico, también se describe como el vórtice de basura del Pacífico, es un giro de los desechos marinos en la zona centro norte del océano Pacífico situada aproximadamente entre 135 ° a 155 ° W y 35 ° a 42 ° N. La mayoría de las estimaciones actuales señalan que es más grande que el estado de Texas, EE.UU., con algunas estimaciones que afirman que es más grande que el territorio continental de Estados Unidos, sin embargo el tamaño exacto no se conoce con certeza. La zona se caracteriza por concentraciones excepcionalmente altas de los plásticos pelágicos, lodos químicos, y otros desechos que han sido atrapados por las corrientes del Giro del Pacífico Norte. El basurero no es fácilmente visible porque se trata de piezas muy pequeñas, casi invisibles al ojo desnudo, la mayoría de sus contenidos se encuentran suspendidos debajo de la superficie del océano. Este no es un lugar que el turista aventurero desee visitar.

2. Islas Izu-Japón

Ubicación: Izu, Honshu, Japon

Las islas Izu son un grupo de islas volcánicas que se extienden al sur y al este de la península de Izu de Honshu, la mayor e isla principal de Japón. Administrativamente, se compone de dos ciudades y seis pueblos, se consideran que todas forman parte del gran Tokio. La más grande es Izu Oshima, generalmente conocida como Oshima. Debido a su naturaleza volcánica, las islas están siempre llenas del hedor de azufre (muy similar al olor de miles de ventosidades). Los residentes fueron evacuados de las islas en 1953 y 2000, debido a la actividad volcánica y de niveles peligrosamente altos de gas. La gente regresó en 2005, pero ahora están obligados a llevar máscaras de gas con ellos en todo momento en caso de que los niveles de gas aumenten de forma inesperada.

3. La puerta al infierno-Turkmenistán

Ubicación: Darwaza (Darwaz), Turkmenistán

Ya hemos hablado con anterioridad de este fenómeno, pero creemos que entra dentro de esta categoria. En 1971 los geólogos encontraron accidentalmente una caverna subterránea llena de gas natural cerca de la localidad de Darvaza en Turkmenistán . El suelo debajo de la plataforma de perforación se derrumbó, dejando un gran agujero con un diámetro de unos 50-100 metros. Para evitar la descarga de gases venenosos, los científicos decidieron prender fuego al hoyo. Los geólogos esperaban que el fuego se apagaría en unos días, pero ha seguido estado ardiendo desde entonces. Los residentes locales dieron a la caverna el nombre de "La puerta al infierno".

4. Jardín de plantas venenosas de Alnwick - Inglaterra

Ubicación:Denwick Lane, Alnwick, NE66 1YU, Inglaterra

Inspirado en el Jardín Botánico de Padua, Italia (el primer jardín botánico que fue creado para cultivar plantas medicinales y venenosas en el año 1500), el Jardín de Alnwick es un jardín dedicado enteramente a las plantas que pueden matar. Cuenta con muchas plantas de las que a veces crecen en nuestros jardines sin darnos cuenta, y las que crecen en la campiña británica, así como muchas variedades más inusuales. Encontraremos plantas tan asesinas como la belladona, el tabaco y la mandrágora. El jardín de Alnwick tiene una licencia del Home Office para cultivar algunas plantas muy especiales, tales como el cannabis y la coca que se encuentran tras las rejas en las jaulas gigantes - por razones obvias.

5. Mina de Amianto

Ubicación: Thetford-Mines, Quebec, Canadá

El amianto es un conjunto de seis minerales de silicato de origen natural muy apreciado por su resistencia al fuego y la capacidad de absorción de sonido. En el lado negativo, la exposición a este material provoca cáncer y una variedad de otras enfermedades. Es tan peligroso que la Unión Europea ha prohibido todas las actividades mineras y el uso de amianto en Europa. Pero, para los curiosos que siempre quieren estar cerca de las cosas, no todo está perdido. En Canadá, en las minas de Thetford, se puede visitar un enorme pozo abierto de minas de amianto que aún está en pleno funcionamiento. Los trabajadores de las minas no están obligadas a llevar ningún tipo de protección respiratoria, y, en algunos sectores de la vecina ciudad, las casas de zonas residenciales se apilonan justo al lado de montones de residuos de amianto. La mina ofrece viajes en autobús durante los meses de verano para aquellos atrevidos visitantes con poco apego a su vida. Las entradas son gratuitas (no podía ser de otra manera?). Si a pesar de nuestro aviso, usted decide visitar, no se olvide de su bio-traje de cuerpo completo.

6. Isla Ramree

Ubicación: Birmania

La Isla Ramree en Birmania es un enorme pantano que alberga a miles de enormes cocodrilo de agua salada, el más mortífero en el mundo. Es también el hogar de mosquitos portadores del paludismo, y escorpiones venenosos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla fue el lugar de la batalla de seis semanas en la campaña de Birmania. Aquí está una descripción de una de esas noches terribles: "Esa noche [del 19 de febrero 1945], fue la más horrible que cualquier miembro de las tripulaciones de ML [motor launch- barcas motoras] haya experimentado jamás. Los disparos dispersos de rifle en el pantano negro eran perforados por los gritos de los heridos aplastados en las fauces de enormes reptiles, y el borroso y preocupante sonido de los cocodrilos girando componía una cacofonía infernal que rara vez se ha duplicado en la tierra. Al amanecer, los buitres llegaban para limpiar lo que los cocodrilos habían dejado ... de aproximadamente 1.000 soldados japoneses que entraron en los pantanos de Ramree, sólo alrededor de 20 fueron encontrados con vida. "

7. Camino de Los Yungas

Ubicación: Bolivia

El camino de Yungas Norte (camino de la muerte o la Ruta de la Muerte) es una carretera de 61 kilómetros que conduce de La Paz a Coroico, a 56 kilómetros al noreste de La Paz en la región de los Yungas de Bolivia. Es legendaria por su peligro extremo, se estima que entre 200-300 pasajeros mueren cada año a lo largo de ella. El camino incluye cruces que marcan muchos de los lugares donde los vehículos han caído. La carretera fue construida en la década de 1930 durante la Guerra del Chaco por los presos paraguayos. Es uno de los pocos caminos que conecta la región de la selva amazónica del norte de Bolivia, o los Yungas con la capital. Debido a las caidas de al menos 600 metros, solo existe un solo carril de ancho - la mayor parte de la carretera no es más ancha de 3,2 metros y tiene una total falta de barandillas, resultando en un camino extremadamente peligroso. Más aún, la lluvia, la niebla y el polvo pueden hacer que la visibilidad sea precaria. En muchos lugares la superficie del camino es fangosa, y puede aflojar las rocas de la carretera.

8. Los volcanes de barro de Azerbaiyán

Ubicación: Azerbaiyán

En la primavera de 2001, la actividad volcánica en el Mar Caspio en la costa azerí creó una nueva isla entera. En octubre de 2001 hubo una erupción volcánica impresionante en Azerbaiyán, concretamente en Lokbatan, pero no hubo víctimas ni advertencias de evacuación. Sin embargo, Azerbaiyán no tiene un volcán activo único, al menos no en el sentido usual de la palabra. Lo que Azerbaiyán tiene es volcanes de lodo - cientos de ellos. Volcanes de lodo son los parientes poco conocidos de la variedad magmática más común. Las erupciones a veces producen resultados espectaculares, pero generalmente no se consideran peligrosas - a menos que se esté allí en el momento equivocado: cada veinte años o menos, un volcán de lodo explota con gran fuerza, disparando llamas a cientos de metros hacia el cielo, y depositando toneladas de lodo en la zona circundante. En una erupción, las llamas podrían ser fácilmente vistas desde 15 kilómetros de distancia en el día de la explosión, y seguirían ardiendo, aunque a un nivel inferior, tres días después.

9. La zona de alienación de Europa

Ubicación: Chernobil (Ucrania) y gran parte de Europa del Este

La zona de la alienación es la zona de exclusión 30 km alrededor del lugar de la catástrofe nuclear de Chernóbil y es gestionada por una administración especial del Ministerio ucraniano de Situaciones Especiales (Emergencias). Miles de residentes se negaron a ser evacuados de la zona o ilegalmente regresaron allí más tarde. Durante las últimas décadas, esta población, principalmente personas de edad ha disminuido, cayendo por debajo de 400 en 2009. Aproximadamente la mitad de estas personas reubicadas viven en la ciudad de Chernobyl, y otros están repartidos en los pueblos cercanos. Después de los reiterados intentos de expulsión, las autoridades aceptaron su presencia y les permitió limitados servicios de atención social. Debido a los saqueos, hay una fuerte presencia policial - así que, advertimos, si se atreven a dejarse caer por la zona, corren el riesgo de ser disparados o que resulten envenenados por radiación - y todos sabemos lo terrible que puede ser.

10. Isla de Queimada Grande

Ubicación: Brasil

Frente a la costa de Brasil, casi directamente al sur del corazón de São Paulo, nos encontramos con Ilha Queimada Grande (Isla de las Serpientes). La isla no se ha visto ultrajada por la mano del hombre, y por muy buenas razones. Los investigadores estiman que en la isla viven entre una y cinco serpientes por metro cuadrado. Esa cifra no sería tan terrible si las serpientes fueran, digamos, de 10 cm de largo y no venenosas. Las serpientes de Queimada Grande, sin embargo, son una especie única de víbora, la punta de lanza de oro. El género lancehead de serpientes es responsable del 90% de las mordeduras de serpiente en Brasil relacionadas con víctimas mortales. Las puntas de lanza de oro que ocupan la Isla de las Serpientes tienen más de medio metro de largo, y poseen un poderoso veneno de acción rápida que derrite la piel alrededor de sus picaduras. Este lugar es tan peligroso que se requiere un permiso incluso para los investigadores.

LOS MEJORES AEROPUERTOS

2010-02-17T16:40:00.009+01:00

Una vez más los aeropuertos asiáticos han salido vencedores de en la encuesta de calidad de servicios aeroportuarios (ASQ) realizada por el Consejo Aeroportuario Internacional (ACI) en 2009. Igual que el año pasado el aeropuerto de Seúl-Incheon (Corea del Sur), Singapur-Changi Hong Kong (China), han obtenido los 3 primeros puestos dejando a la capital china, Beijing (China) y Hyderabad-Rajiv Ghandi (India) en los puestos cuarto y quinto, que el año pasado ocuparon Kansai-Osaka (Japón) y Kuala Lumpur (Malasia).

Aeropuerto de Seul-Incheon- Cortesía de Kalevkevad

Aeropuerto Changi (Singapur)

Aeropuerto de Hong Kong-Cortesía de das farbamt

Aeropuerto de Beijing

Aeropuerto de Hyderabad-Rajiv

Las instalaciones con un mejor servicio de Europa fueron las de Keflavik (Islandia), mientras que Cancún (México), George (Sudáfrica), Austin (EEUU) y Tel Aviv (Israel) obtuvieron la primera posición en sus respectivas regiones.

Aeropuerto de Cancun

Por tráfico de pasajeros, los galardonados fueron Hong Kong (más de 40 millones), Seúl-Incheon (entre 25 y 40 millones), Washington (entre 15 y 25 millones), Hyderabad (entre 5 y 15 millones) y el aeropuerto canadiense de Halifax (menos de 5 millones).

Los usuarios de los aeropuertos señalaron que los elementos más importantes para prestar un servicio adecuado son la existencia de un ambiente amigable, abierto y relajado, la limpieza de las instalaciones, la comodidad de las zonas de espera, la disponibilidad e higiene de los aseos y la amabilidad del personal, entre otros.

La directora general de ACI, Angela Gittens, indicó que los resultados de esta encuesta son "un reflejo de la importante atención al cliente, compromiso por el servicio y calidad de las modernas instalaciones asiáticas", y destacó especialmente al aeropuerto de Seúl-Incheon por haber logrado la primera posición por quinto año consecutivo.

A nivel general, la señora Gittens explicó que 2009 fue "un año duro para los aeropuertos" debido al descenso del tráfico y el aumento de la competencia, lo que obligó a "equilibrar unos presupuestos ajustados con las altas expectativas de los usuarios".

VUELING CON VUELING

2010-01-27T12:41:00.005+01:00

Hacía mucho tiempo que no utilizaba un vuelo de Vueling, concretamente desde hace 2 años cuando me estafaron al realizar una reserva online, SI, estafa, no se engañen, las compañías aéreas no miran por sus pasajeros, miran por los números, y si para eso tienen que engañar, lo hacen sin miramientos y si quieres protestar, para eso tienen un costosísimo teléfono 807 al que nunca nadie resuelve tus quejas. Saben que muy poca gente se meterá en un proceso judicial por unos pocos euros.

Bueno, pues esta vez acabado el periodo de barbecho otorgado a la compañía dirigida por el ex ministro de Industria, Josep Piqué, he querido darme un paseo por Fitur y para ello me he venido a Madrid, así que de paso quiero compartir una serie de pensamientos que me han ido surgiendo durante el vuelo.

Para empezar, quiero hablar sobre el caótico embarque donde a pesar del llamamiento del personal de tierra de Vueling para que se embarcara por tramos de filas, dicho personal no comprobaba la fila de los pasajeros y todos entraron a tropel con la consecuencia de que uno (yo) que es obediente se esperó hasta el final (fila 6) con la mala suerte de que los armarios porta equipajes ya estaban llenos y mi maleta tuvo que acabar bajando a la bodega, consecuencia de la inútil e ilegal política de las compañías de bajo coste de hacer pagar por el equipaje facturado..

Una vez en el aparato veo que Vueling sigue teniendo esos fantásticos asientos de cuero o poli piel (no soy experto en el tema), pero sin embargo el suelo esta lleno de chicles aplastados lo cual da una imagen bastante sucia. Me doy cuenta que los auxiliares de vuelo siguen leyendo a toda velocidad las instrucciones en inglés, sin vocalizar ni pronunciar las palabras con corrección, con lo cual un anglo hablante no entiende nada de lo que le dicen. La señora que está sentada a mi lado no para de arrancar páginas de la revista de Vueling ante mis miradas y sin inmutarse por las de las azafatas.

Como me aburro un poco comienzo a hojear mi revista, a ver que hojas estaba arrancando mi compañera de asiento y luego hojeo la revista con los productos de la compañía y veo que en la comida venden una cosa que llaman "wraps", es decir el burrito de toda la vida, que los americanos llaman burritos y nosotros como somos tan "burritos" pues ponemos un nombre en inglés que casi nadie sabe pronunciar.

Es hora de aterrizar y oigo al comandante de la nave , el cual nos habían dicho que era español cuando hicieron la presentación al inicio del vuelo, hacer el llamamiento a los tripulantes en inglés. Todo un Quijote donde los haya.

Desconozco si Vueling tiene un departamento de control de calidad de sus operaciones, pero si lo tiene les recomiendo que escuchen estas humildes recomendaciones y que se aclaren si quieren ser españoles o ingleses.

POSIBLEMENTE EL RESTAURANTE MÁS BARATO DEL MUNDO

2009-12-11T17:38:00.003+01:00

Empieza la temporada alta en Cuba y los turistas transitan por las calles de la Habana Vieja. Muchos almuerzan en uno de los doce restaurantes icónicos que recomienda una conocida guía gringa o la oficina de turismo cubana como lo son La Bodeguita del Medio o La Floridita. Ambos sitios fueron frecuentados por el legendario escritor estadounidense Ernest Hemingway.

Mientras tanto, los ciudadanos de a pie hacen cola para poder sentarse en el Café Habana, el único restaurante donde todavía se puede comer y pagar con la moneda nacional.

A muchos no les importa tener que esperar un par de horas para sentarse a almorzar. Por lo visto la calidad de la comida y lo bien que están los precios en verdad vale la pena esperar. El lugar se encuentra localizado en la calle Mercaderes haciendo esquina con Amargura. Desde afuera el Café Habana aparenta ser cualquier otro restaurante de la misma calle con su estructura colonial y sus tonos tropicales, que en este caso son sus paredes pintadas en color verde limón. Lo delata únicamente la multitud de cubanos y turistas por igual que espera sigilosamente su turno ya que el restaurante apenas tiene seis mesas.
Comer en cualquier restaurante en la ciudad representaría usar un 20% del sueldo por un plato de comida.

La especialidad de la casa son los huevos fritos al nido por un precio módico de 8 pesos cubanos o 0,34 USD / 0,20 EUR. La carta es variada con opción a tomar varias sopas incluyendo la crema de queso por 6 pesos (0,26 USD / 015 EUR). Como plato principal está el pollo frito ‘pio-pio’ a 11 pesos (0,47 USD / 0,30 EUR). El combinado más ‘lujoso’ del establecimiento es el bistec de cerdo con papas fritas a 15 pesos (0,65 USD / 0,50 EUR). El mismo puede costar hasta 4,50 USD (3 EUR) en cualquiera de los locales para turistas.

Según se lee en el diario oficial Grannma el salario promedio en Cuba es de unos 415 pesos cubanos, o unos 19 USD (15 EUR) mensuales. Esto significa que comer en cualquier restaurante en la ciudad representaría un 20% del sueldo por un plato de comida.

WIFI EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES

2009-12-02T20:07:00.004+01:00

Hacía ya algún tiempo que no cogía un vuelo desde un aeropuerto español y hace unos pocos días en un vuelo interno entre Barcelona y Madrid me llevé una considerable desilusión al ver que la conexión WIFI en el aeropuerto de Madrid era totalmente de pago mientras que en el aeródromo catalán sólo se podía acceder a una conexión gratis de 15 minutos.

En plena era de Internet y del lema “siempre conectados”, aquí en España en vez de dar pasos hacia delante no hacemos más que retroceder igualito que los cangrejos. Si no es el Gobierno son las entidades de gestión y si no las empresas, o “complots” entre los tres.

Según he investigado por la red resulta que la gran idea para que nuestros turistas y hombres de negocios estén " a gusto" en España empezó por el aeropuerto de Bilbao, al que siguieron el de Sevilla, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Vigo, Granada, A Coruña y Valladolid y ya por último las dos grandes joyas de la corona, Barcelona y Madrid.

Cada una de esas terminales será dotada con red inalámbrica y para poder conectarnos a ellas nos tendremos que hacer con una tarjeta prepago que como decía costarán desde los 6.50 hasta los 12 euros por un tiempo de entre 1 y 24 horas.

Uno sólo se da cuenta del provincianismo que nos rodea y de la reducción de miras de nuestros dirigentes cuando visita otros países y se da cuenta que en aeropuertos como el de Las Vegas, Charlotte, Atlanta, Singapur, Sydney, Hong Kong (por mencionar unos cuantos) la conexión WIFI es gratuita.

No puedo pedir mucho de nuestros dirigentes, porque de donde no hay no se puede sacar y pedir una cara amable para el sufrido turista es pedir demasiado .

Aquí os pongo una buena iniciativa (AT LARGE) de una aplicación que permite que los usuarios den a conocer a otros en que aeropuertos hay WiFi, cuál es su costo, que tal es la calidad de la señal, y si hay disponibles enchufes a la red eléctrica por si la notebook se queda sin batería. Además de establecer estas calificaciones, podemos publicar textos relacionados con la conexión inalámbrica en ese lugar.

El sitio permite observar cuales son los aeropuertos con mejor calificación y cuales tienen más entradas publicadas.

LA PUERTA DEL INFIERNO

2009-11-29T12:17:00.004+01:00

Pues sí, va a parecer que existe algo que en tiempos pretéritos algunos habrían dado por cierto que era la puerta de entrada al mismísimo infierno.

En pleno desierto del Karakum (Turkmenistán), cerca de la pequeña aldea de Darvaza, se encuentra un cráter de unos cincuenta metros de diámetro y más de veinte de profundidad, bautizado por los lugareños como “La Puerta del Infierno”. En el interior del pozo, un fuego abrasador arde desde hace décadas, en un incendio que parece no tener fin.

Sin embargo, el pozo de Darvaza no es obra de la Naturaleza, sino que se trata del inesperado resultado de una prospección minera soviética llevada a cabo en la década de los 70. Un equipo de geólogos se encontraba perforando el terreno en busca de yacimientos de gas natural, cuando de repente se toparon con una caverna subterránea que provocó el desmoronamiento de la excavación y la implosión con su devastador fuego "eterno". Toda una suerte que no se encontró en una zona habitada.

Si pasais por allí, no olvideis llevar una máscara como protección para los gases que salen de dicha caverna.

UN TEMPLO MANDIR EN CANADA

2009-11-13T17:28:00.003+01:00

El Shri Swaminarayan o Mandir de Toronto es un impresionante templo hinduista situado al norte de la ciudad.

Ésta magnificencia de templo, edificado casi exclusivamente con mármol blanco, se levantó en un año y medio, y se inauguró a mediados del 2007, gracias al trabajo de más de 400 voluntarios.

Lo sorprendente de la obra es que no cuenta con ferralla o estructura metálica interior de ningún tipo, así como de tornillos o medios de sujección similares, todo se ensambló como si de un enorme puzzle de unas 24.000 piezas se tratase, tal y como se desarrollaban las obras de los primeros Mandir en India, hace más de 2.000 años.

Todos los grabados y esculturas fueron realizados en India por 1.800 expertos artesanos y trasladados después por barco hasta Canadá.

Los 40 millones de dólares que costó la obra fueron costeados integramente por donaciones de hindus de todo el planeta, y llevada a cabo por la organización BAPS Swaminarayan Sanstha, que se dedica a promover el hinduismo, así como a realizar labores sociales dentro y fuera de La India.Todo un ejemplo de pluralidad religiosa.

ORINAR ANTES DE SUBIR AL AVIÓN PARA AHORRAR COMBUSTIBLE

2009-10-16T11:26:00.004+02:00

Una aerolínea japonesa tomó esta insólita medida para economizar combustible. Supongo que la conciencia ambiental y la incertidumbre económica mundial incentivaron dicha decisión.

All Nippon Airways implementó el 1 de octubre esta nueva manera de economizar combustible en sus aviones. La empresa pide a los pasajeros que orinen antes de embarcar, de modo que el peso de sus vejigas se reduzca y el avión sea más ligero al despegar.

Dicha medida se experimentará durante un mes en 38 vuelos internos (entre Tokio, Sapporo y Okinawa ) y cuatro vuelos internacionales (Tokio y Singapur).

Las salas de embarque fueron equipadas con pantallas de información que le solicitan a los viajeros que recuerden ir a los servicios antes de subir al avión.

Se estima que, si el 50% de los pasajeros del total de los vuelos acatan este consejo, la reducción de emisiones de gas carbónico sería de 4,2 toneladas por mes.

La medida que asumió la compañía forma parte de un programa experimental llamado 'e-flight'. Otras iniciativas, como la substitución de las botellas de vino en cristal por otras más livianas en plástico e incluso el uso de palillos de madera reciclada para comer, ya se han implementado.

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

2009-10-05T13:27:00.005+02:00

La UNESCO acaba de publicar un listado actualizado del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es decir, todo aquello que nos alegra los sentidos y no podemos tocar con nuestras manos.

Argentina y Uruguay – El tango – La tradición argentina y uruguaya del tango, hoy conocida en el mundo entero, nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las clases populares de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. En esta región, donde se mezclan los emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y los nativos (criollos), se produjo una amalgama de costumbres, creencias y ritos que se transformó en una identidad cultural específica. Entre las expresiones más características de esa identidad figuran la música, la danza y la poesía del tango que son, a la vez, una encarnación y un vector de la diversidad y del diálogo cultural.

Azerbaiyán – El arte de los ashiqs de Azerbaiyán – El arte de los ashiqs de Azerbaiyán agrupa poesías, narraciones, danzas, cantos y músicas instrumentales en una representación escénica tradicional que constituye un símbolo de la cultura del pueblo azerbaiyano.

Azerbaiyán, India, Irán (República Islámica del), Kirguistán, Pakistán, Turquía y Uzbekistán – El Novruz o Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz y Nevruz – El Novruz, llamado también Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz y Nevruz, señala el inicio de año nuevo y la primavera en una vasta zona geográfica que abarca, entre otros países, Azerbaiyán, la India, Irán, Kirguistán, Pakistán, Turquía y Uzbekistán. Se festeja todos los años el 21 de marzo, fecha fijada en sus orígenes sobre la base de cálculos astronómicos.

Bélgica – La procesión de la Santa Sangre de Brujas – Todos los años, en primavera, entre 30.000 y 45.000 personas acuden al centro de la ciudad belga de Brujas para presenciar la procesión de la Santa Sangre, celebrada el día de la Ascensión, cuarenta días después de la Pascua de Resurrección. Los orígenes de esta brillante solemnidad se remontan al siglo XIII.

Bulgaria – El nestinarstvo - Mensajes del pasado: “Panagyr” de San Constantino y Santa Elena en la aldea de Bulgari – El nestinarstvo, rito de la danza del fuego, es el momento culminante del Panagyr, la conmemoración anual de las fiestas religiosas de San Constantino y Santa Elena (3 y 4 de junio) que se celebra en la aldea de Bulgari, situada al sudeste de Bulgaria, en la región del Monte Strandzha. Esta festividad ritual tiene por objeto aportar a los aldeanos bienestar y fecundidad.

China – El arte chino del grabado de sellos – El arte del grabado de sellos es un elemento de gran importancia en las bellas artes chinas. En un principio, los sellos se utilizaron como firma y símbolo de la autoridad, pero luego su uso se difundió entre todas las clases sociales y se propagó a una gran parte de Asia.

China – La técnica xilográfica china – La técnica xilográfica tradicionalmente utilizada en China exige la colaboración de media docena de artesanos que conozcan a la perfección el arte de la imprenta, posean una gran destreza manual y estén imbuidos de un sólido espíritu de trabajo en equipo.

China – La caligrafía china – La caligrafía china ha sido siempre algo más que un mero instrumento de comunicación, ya que posee una dimensión artística que valoriza su práctica, incluso en la era del bolígrafo y el ordenador.

China – El arte chino del recorte de papel – Presente en el conjunto de China y en diferentes grupos étnicos, el arte del recorte de papel es un arte popular de gran importancia en la vida cotidiana. Primordialmente femenino, este arte se transmite de madres a hijas durante un periodo prolongado que da comienzo en la infancia. Está muy extendido en las comarcas rurales.

China – Los oficios artesanales chinos vinculados a la arquitectura tradicional con armazones de madera – Símbolos característicos de la cultura arquitectónica china, las construcciones con armazones de madera pueden encontrarse en todo el país. Sus columnas, vigas, travesaños, dinteles y soportes están unidos entre sí por ensamblajes de espiga que forman un conjunto flexible y resistente a los movimientos sísmicos.

China – La artesanía del brocado yunjin de Nanking – En el arte tradicional chino de tejer el brocado yunjin de Nanjing, dos artesanos manipulan las partes superior e inferior de un gran telar sumamente complejo para fabricar tejidos provistos de materiales finos como plumas de pavo real e hilos de seda y oro.

China – El festival del Barco del Dragón – El festival del Barco del Dragón comienza el quinto día del quinto mes lunar y es celebrado por diversos grupos étnicos en China y el mundo entero, sobre todo en las regiones del curso medio y alto del río Yangtsé.

China – La danza de los campesinos del grupo étnico coreano de China – Los miembros del grupo étnico coreano de la provincia de Jilin y otras provincias del nordeste de China se reúnen en los campos y aldeas en el transcurso de festividades comunitarias para ofrendar un sacrificio tradicional al Dios de la Tierra, rindiendo así homenaje a la naturaleza e impetrando buena fortuna y cosechas abundantes.

China – La tradición épica del Gesar – Las comunidades étnicas tibetanas, tus y mongolas asentadas en el oeste y norte de China comparten en común la leyenda del Rey Gesar, un héroe de la antigüedad enviado al cielo para vencer a los monstruos, derrocar a los poderosos y ayudar a los humildes, al mismo tiempo que unificaba a tribus muy heterogéneas. Los cantores y narradores que preservan la tradición épica del Gesar relatan, alternando la prosa y el verso, los diferentes episodios –llamados “perlas ensartadas”– de esta vasta narración oral con numerosas variantes regionales.

China – El gran canto del grupo étnico dong – Un proverbio del pueblo dong, asentado al sur de China, en la provincia de Guizhou, dice que “el arroz alimenta el cuerpo y las canciones el alma”. La tradición de este grupo étnico en lo referente a la transmisión de la cultura y los conocimientos musicales se ejemplifica en el gran canto de los dong, interpretado en varias partes y sin acompañamiento instrumental ni director.

China – El hua’er – En las provincias de Gansu y Qinghai, así como en todo el centro-norte de China, los miembros de nueve grupos étnicos diferentes comparten la tradición musical denominada hua’er, que emana de un vasto repertorio tradicional de melodías con nombres de grupos étnicos, ciudades o flores.

China – El Manas – La minoría étnica kirguís, concentrada en la región de Xinjiang, al oeste de China, se enorgullece de ser descendiente de Manas, un héroe cuya vida y linaje se exaltan en la epopeya de su mismo nombre, que constituye uno de los elementos más conocidos de la tradición oral de este pueblo. Interpretada tradicionalmente por un manaschi sin acompañamiento musical, las representaciones de esta epopeya tienen lugar con motivo de la celebración de actos sociales, fiestas comunitarias, desposorios, ceremonias fúnebres y conciertos.

China – El culto a Mazu y sus rituales – Mazu, la diosa más influyente del mar, es el personaje central de numerosas creencias y costumbres, en particular tradiciones orales, ceremonias religiosas y prácticas folclóricas extendidas por todas las regiones costeras de China.
China – El khoomei, arte mongol del canto – El arte mongol denominado khoomei (“canto de garganta”) o coro hooliin es una forma de cantar en la que el intérprete emite simultáneamente dos voces, una aguda (armónicas) y otra grave continua (bordón), produciendo esta última con la garganta.

China – El nanyin – El nanyin es un arte musical fundamental en la cultura del pueblo de la región de Minnan, situada al sur la provincia de Fujian, en la costa sudeste de China, y de las poblaciones de esa región dispersas en otros países del mundo.

China – Las artes regong – En los monasterios y aldeas de la cuenca del río Longwu, situada en la provincia de Qinghai, al oeste de China, monjes budistas y artistas folclóricos de las etnias tibetana y tu mantienen la tradición de las artes plásticas conocidas por el nombre genérico de regong: pinturas thangka y frescos murales, patchworks barbola y esculturas. La influencia de estas expresiones artísticas se extiende a las provincias vecinas y llega hasta los países de Asia del Sudeste.

China – La sericultura y la artesanía chinas de la seda – La sericultura y la artesanía de la seda practicadas en las provincias de Zhejiang y Jiangsu, cerca de Shanghai, y en la provincia de Sichuan, en Chengdu, tienen una larga historia. La fabricación de la seda, tarea asumida tradicionalmente por las mujeres en la economía de las regiones rurales, comprende el cultivo de moreras, la cría de gusanos de seda, el devanado e hilado de la seda, el diseño de las telas y su confección.

China – La ópera tibetana – En China, la ópera tradicional más popular de los grupos étnicos es la ópera tibetana, un arte que engloba canciones folclóricas, danzas, narraciones, salmodias, acrobacias y ritos religiosos.

China – La técnica de cocción tradicional de la cerámica celadón de Longquan – La ciudad de Longquan, situada en la provincia costera de Zhejian, es renombrada por sus cerámica celadón y la técnica de cocción tradicional que confiere a ésta su vidriado característico. Este vidriado, que se compone de arcilla dorada violácea y de una mezcla de feldespato calcinado, caliza, cuarzo y cenizas vegetales, se prepara con procedimientos que suelen transmitirse de generación en generación por maestros artesanos o de padres a hijos.

China – Las técnicas artesanas tradicionales de fabricación del papel xuan – La extraordinaria calidad del agua y la suavidad del clima del distrito de Jing, situado en la provincia de Anhui, al este de China, son dos factores primordiales del arte de fabricación del papel xuan, aún floreciente en esta región.

China – El conjunto de instrumentos musicales de viento y percusión de Xi’anm – El conjunto de instrumentos musicales de viento y percusión utilizados desde hace más de un milenio en la antigua capital china de Xi’an (provincia de Shaanxi) comprende tambores e instrumentos de viento y, en algunas ocasiones, un coro masculino. El repertorio musical guarda esencialmente relación con la vida y las creencias religiosas locales, y las interpretaciones musicales tienen lugar sobre todo en actos de tipo religioso como ferias y funerales celebrados en los templos.

China – La ópera yueju – En la ópera tradicional china yueju confluyen el legado tradicional de la ópera en mandarín y el uso del dialecto cantonés. Arraigada en las provincias de habla cantonesa de Guangdong y Guangxi, situadas al sudeste de China, la ópera yueju se caracteriza por su conjunto de instrumentos de cuerda y percusión, así como por el refinamiento de la indumentaria y el maquillaje de sus actores.

Colombia – El Carnaval de Negros y Blancos – Surgido de tradiciones nativas andinas e hispánicas, el Carnaval de Negros y Blancos es un gran acontecimiento festivo que tiene lugar todos los años, desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero, en San Juan de Pasto, al sudoeste de Colombia.

Colombia – Las procesiones de Semana Santa de Popayán – Celebradas desde la época colonial, las procesiones de Semana Santa de la ciudad de Popayán son una de las más antiguas conmemoraciones tradicionales de toda Colombia. Desde el martes hasta el sábado anterior a la Pascua de Resurrección tienen lugar, entre las 20 y las 23 horas, cinco procesiones dedicadas respectivamente a la Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección, que recorren un itinerario de unos dos kilómetros por el centro de de la ciudad.

Croacia – Marcha de los campanilleros de la región de Kastav en el carnaval anual – En el carnaval de enero, grupos de campanilleros recorren los pueblos diseminados por la región de Kastav, situada al noroeste de Croacia. Vestidos con pieles de cordero y tocados con sombreros característicos adornados con ramitos verdes, los comparsas se pavonean con sus campanillas a la cintura en grupos de dos a treinta, siguiendo los pasos de un guía portador de un arbolito de hoja perenne.

Croacia – La fiesta de San Blas, patrono de Dubrovnik – La víspera de la fiesta de San Blas, por la tarde, se echan al vuelo todas las campanas de las iglesias del recinto de la ciudad de Dubrovnik (Croacia) y se sueltan bandadas de palomas blancas, símbolos de la paz, cuando los fieles se reúnen para celebrar un ritual de curación del mal de garganta destinado a preservarles de las enfermedades. El 3 de febrero, fecha oficial de la fiesta de la ciudad y de su santo patrono, los portaestandartes de las parroquias, engalanados con vestidos folclóricos, afluyen a la ciudad y se dirigen a la plaza central para participar el momento culminante de las festividades, una procesión a la que acuden obispos, embajadores, autoridades civiles, personalidades invitadas y toda la población de Dubrovnik.

Croacia – La fabricación de encajes en Croacia – Hoy en día perduran en Croacia tres técnicas diferentes, por lo menos, de fabricación de encajes. Esta artesanía se concentra en las ciudades de Pag, situada en la costa adriática, de Lepoglava, al norte del país, y de Hvar, en la isla dálmata del mismo nombre.

Croacia – La procesión Za Krizen (vía crucis) en la isla de Hvar – Después de la misa del jueves santo, antes de la fiesta cristiana de la Pascua de Resurrección, cada uno de los seis pueblos de la isla dálmata de Hvar, situada al sur de Croacia, designan a un grupo de vecinos para que vayan en procesión a los cinco pueblos restantes y regresen a su punto de partida, efectuando un recorrido de veinticinco kilómetros en ocho horas. Cada uno de los grupos de este vía crucis organizado por las comunidades va encabezado por un portador de la cruz, que marcha sin descanso con los pies descalzos o en calcetines.

Croacia – La procesión de primavera de las Ljelje/Kraljice (reinas) de Gorjani – La Procesión de las Reinas se celebra todos los años por primavera y participan en ella las jóvenes del pueblo de Gorjani, situado en la región de Eslavonia, al nordeste de Croacia.

Croacia – La fabricación tradicional de juguetes infantiles de madera en Hrvatsko Zagorje – Los habitantes de los pueblos que jalonan la ruta de peregrinación al santuario de Nuestra Señora de las Nieves de Marija Bistrica, en la región de Hrvatsko Zagorje, al norte de Croacia, han elaborado una técnica de fabricación tradicional de juguetes infantiles de madera que se ha transmitido de generación en generación. Los hombres de la familia recogen en la región madera de sauce, tilo, haya y arce, y la secan, cortan, tronzan y tallan utilizando herramientas tradicionales. Luego, las mujeres aplican una pintura compatible con la salvaguarda del medio ambiente para dibujar motivos florales o geométricos dando rienda suelta a su imaginación.

Croacia – Canto y música a dos voces en escala istriana – En la península de Istria, al oeste de Croacia, las comunidades croatas, istrio-rumanas e italianas siguen manteniendo vivas diversas formas de canto y música a dos voces en escala istriana. Este estilo musical se caracteriza por la potencia y la leve nasalidad de la voz.

Chipre – Los encajes de Lefkara o lefkaritika – La fabricación de encajes en Lefkara, una aldea del sudoeste de Chipre, es una actividad tradicional que data del siglo XIV como mínimo. Inspirados en la artesanía local, así como en bordados de los cortesanos de Venecia –que asentó su poder en Chipre desde 1489– y en motivos geométricos de la antigua Grecia y Bizancio, los encajes de Lefkara se confeccionan a mano y combinan cuatro técnicas principales: el dobladillo, el cortado, el relleno con punto de raso y el ribeteado con punto de aguja.

España – Tribunales de regantes del Mediterráneo español: el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia – Los tribunales de regantes del Mediterráneo español son instituciones jurídicas consuetudinarias de gestión del agua cuyos orígenes se remontan a la época de Al Ándalus (siglos IX-XIII). Los dos más importantes, el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia, están reconocidos por el ordenamiento jurídico español. Los miembros de estos dos tribunales, que gozan de gran autoridad y respeto, son elegidos democráticamente y resuelven los litigios mediante un procedimiento oral caracterizado por su celeridad, transparencia e imparcialidad.

España – El Silbo Gomero, lenguaje silbado de la isla de La Gomera (Islas Canarias) – El lenguaje silbado de la isla de La Gomera (Islas Canarias), denominado silbo gomero, reproduce con silbidos la lengua hablada por los isleños: el español. Transmitido de maestros a discípulos a lo largo de siglos, es el único lenguaje silbado del mundo plenamente desarrollado y practicado por una comunidad numerosa (más de 22.000 personas).

Estonia – El leelo, canto polifónico tradicional del pueblo seto – Para el pueblo seto, asentado en el sudeste de Estonia y el distrito de Petchory (Federación de Rusia), el leelo, canto polifónico ancestral, constituye hoy una piedra angular de su identidad. Los cantores interpretan sus melodías ancestrales vestidos a la usanza tradicional. Este canto se caracteriza por la alternancia de las voces: un cantante principal entona un verso y el coro le sigue retomando las últimas sílabas de éste para cantar después el verso entero.

Francia – La tapicería de Aubusson – La tapicería artesanal de Aubusson es un arte tradicional secular que consiste en tejer una imagen, según los procedimientos utilizados en ésta y otras localidades del departamento francés de la Creuse.

Francia – El maloya – El maloya es un estilo de música, canto y danza nativo de la isla de la Reunión. Mestizo desde sus orígenes, el maloya es una creación de los esclavos malgaches y africanos de las plantaciones de caña de azúcar, que luego hicieron suya todos los habitantes de la isla.

Francia – El trazado tradicional en la carpintería de construcción francesa – La finalidad del trazado de armazones de madera consiste en ejecutar con maestría el diseño de las tres dimensiones de una edificación compleja en madera. Este conocimiento técnico tradicional, que va a contracorriente de la estandarización contemporánea, valoriza el papel del constructor del edificio, imprimiendo a las estructuras de éste un carácter creativo.

Hungría – Fiesta de los busós de Mohács: carnaval enmascarado tradicional del final de invierno – Las fiestas de carnaval de los busós de Mohács, una ciudad situada al sur de Hungría, tienen lugar a finales de febrero para celebrar el fin del invierno. Reciben su nombre de los busós, personajes con disfraces pavorosos –hombres por regla general– que llevan máscaras de madera y grandes mantos de lana.

India – El Ramman: festival religioso y teatro ritual del Garhwal, región del Himalaya – Todos los años, a finales del mes abril, las aldeas hermanadas de Saloor-Dungra, situadas en el Estado de Uttarakhand, al norte de la India, celebran el Ramman, un festival religioso en honor de la divinidad tutelar local, Bhumiyal Devta, en cuyo templo se celebra la mayoría de las festividades. Los rituales de este evento son de gran complejidad y consisten en la recitación de una versión de la epopeya de Rama y de diversas leyendas, así como en la interpretación de cantos y danzas con máscaras.

Indonesia – El batik indonesio – Las técnicas, el simbolismo y los elementos culturales asociados al batik –tejido de algodón y seda teñido a mano– jalonan la existencia de los indonesios desde su nacimiento hasta la muerte: los niños pequeños son transportados en canguros de batik ornados con símbolos destinados a traer la buena suerte, y los difuntos son amortajados con sudarios de batik.

Irán (República Islámica del) – El radif de la música iraní – El radif es el repertorio tradicional de la música clásica iraní que constituye la esencia de la cultura musical persa. Cuenta con más de 250 unidades melódicas, denominadas gushe y organizadas en ciclos, y posee un sustrato modal de base que viene a ser el telón de fondo al que se añaden los motivos melódicos más diversos.

Japón – El akiu no taue odori – El akiu no taue odori es una danza simuladora de las faenas de trasplante del arroz que ejecutan los vecinos de Akiu, una ciudad del norte del Japón, para impetrar una buena cosecha. Bailada desde finales del siglo XVII por las comunidades de toda la región, esta danza se ejecuta hoy en festivales que tienen lugar en primavera y otoño.

Japón – El chakkirako – Situada en el centro del Japón, en una península de la prefectura de Kanagawa bañada por las aguas del Pacífico, la ciudad de Miura se desarrolló en torno a una base naval militar y un puerto civil donde fondeaban barcos de paso. Inspirándose en las danzas de otras ciudades, aprendidas gracias a los marineros venidos de otros puertos, la población de Miura creó la danza ritual del chakkirako para celebrar el Año Nuevo e impetrar prosperidad y pescas abundantes en los meses siguientes.

Japón – El daimokutate – En el santuario de Yahashira, situado en la ciudad de Nara, en el centro del Japón, jóvenes de la comunidad Kami-fukawa, vestidos de samuráis y colocados en semicírculo, se mantienen erguidos con sendos arcos en sus manos. Uno por uno van ocupando el centro del semicírculo a instancias de un anciano que va pronunciando el nombre de cada uno de los personajes de los relatos sobre la contienda entre los clanes Genji y Heike.

Japón – El bugaku de Dainichido – Según la leyenda, unos artistas itinerantes de bugaku, representación ritual de música y danza del Palacio Imperial, actuaron en la ciudad de Hachimantai, situada al norte del Japón, a principios del siglo VIII, en tiempos de la reconstrucción del Dainichido, el pabellón del templo. De ahí el nombre de bugaku de Dainichido utilizado para denominar esta expresión artística que, con el correr del tiempo, evolucionó considerablemente y se enriqueció con aportaciones autóctonas transmitidas a los jóvenes por sus mayores en el seno de las comunidades locales de Osato, Azukisawa, Nagamine y Taniuchi. Todos los años, en la fecha del 2 de enero, los miembros de estas cuatro comunidades se dan cita en sitios precisos antes de marchar en procesión hasta el santuario. Una vez allí, ejecutan desde el alba hasta el mediodía nueve danzas sagradas, que son otras tantas rogativas destinadas a impetrar felicidad para el Año Nuevo.

Japón – El gagaku – Caracterizado por sus largos cantos lentos y su mímica coreográfica, el gagaku es el arte escénico tradicional más antiguo del Japón. Se representa en los banquetes y ceremonias del Palacio Imperial, así como en teatros de todo el país.

Japón – El kagura de Hayachine – Entre el siglo XIV y el siglo XV, la población de la prefectura de Iwate, situada al norte de la isla mayor del archipiélago del Japón, rendía culto al monte Hayachine por considerarlo una divinidad. Esta veneración dio origen al kagura, una representación folclórica que todavía anima hoy el Gran Festival del Santuario de Hayachine, celebrado el primer día de agosto de cada año en la ciudad de Hanamaki.

Japón – El furyumono de Hitachi – El desfile procesional denominado furyumono de Hitachi tiene lugar en esta ciudad, situada en la parte central del Japón, en la costa del Pacífico. Se celebra todos los años en el mes de abril, durante el Festival de los Cerezos, o cada siete años en el mes de mayo, al mismo tiempo que el Gran Festival del Templo de Kamine. Cada una de las cuatro comunidades locales –Kita-machi, Higashi-machi, Nishi-machi y Hom-machi– fabrica un carro alegórico que cumple la función de lugar de culto a una divinidad y que, al mismo tiempo, transporta un teatro de marionetas de varios pisos de altura.

Japón – La festividad de Koshikijima no Toshidon – Según una creencia popular japonesa, cuando comienza un nuevo periodo viene a visitar nuestro mundo una deidad portadora de bendiciones. La festividad de Koshikijima no Toshidon, que tiene lugar la víspera del Año Nuevo en la isla de Shimo-Koshiki, situada al sudoeste del archipiélago japonés, tiene por objeto celebrar la llegada de una de esas divinidades en visita, llamadas raiho-shin.

Japón – Ojiya-chijimi y echigo-jofu, técnicas de fabricación de tejidos con ramio en la región de Uonuma (prefectura de Niigata) – Los textiles ligeros y de gran calidad fabricados con la planta del ramio son ideales para los veranos cálidos y húmedos del Japón. Nacidas en la región de Uonuma (prefectura de Niigata), al noroeste de la isla principal del Japón, las técnicas de fabricación de tejidos con ramio denominadas ojiya-chijimi y echigo-jofu llevan la impronta del clima frío de esa región, caracterizado por las precipitaciones de nieve invernales.
Japón – El ritual oku-noto no aenokoto – El oku-noto no aenokoto es un ritual agrario transmitido de generación en generación por los arroceros de la península de Noto, situada al norte de la prefectura de Ishikawa, en la parte central de la isla de Honshu, la más importante del archipiélago japonés. Celebrado dos veces por año, este ritual impetratorio de buenas cosechas es único en su género entre todos los existentes en Asia. Su particularidad estriba en que los jefes de familia invitan a las divinidades de los arrozales a sus hogares y se conducen como si los espíritus invisibles de éstas estuvieran realmente presentes.

Japón – Las técnicas de fabricación de papel sekishu-banshi en la región de Iwami (prefectura de Shimane) – El papel más resistente del Japón es el fabricado con arreglo a las técnicas sekishu-banshi, que son únicas en su género. La fabricación del papel con estos procedimientos se viene efectuando desde mucho tiempo atrás en la región de Iwami, situada en la prefectura de Shimane. En un principio, era una actividad generadora de ingresos complementarios para los campesinos.

Japón – La danza tradicional de los ainu – Los ainu son un pueblo indígena que vive hoy, en su mayoría, en la isla de Hokkaidō, al norte del Japón. Su danza tradicional se presenta en público en el transcurso de actos ceremoniales y banquetes, así como en el contexto de festivales culturales recién creados, o se ejecuta en privado en diversas ocasiones de la vida diaria.

Japón – La procesión de los yamahoko, carros alegóricos del Festival de Gion de la ciudad de Kyoto – El 17 de julio de cada año, el Festival de Gion, celebrado en la ciudad de Kyoto, situada en el centro del Japón, culmina con la gran procesión de los yamahoko, carros alegóricos engalanados con tapices y ornamentos de madera y metal. Son tan refinados que se les ha dado el nombre de “museos ambulantes”.

Malí – La Carta del Mandén, proclamada en Kurukan Fuga – A principios del siglo XIII, a raíz de una gran victoria militar del fundador del Imperio Mandinga, este soberano y su areópago de sabios, reunidos en asamblea en Kurukan Fuga, proclamaron la Carta del Nuevo Manden, que recibe su nombre del territorio de la cuenca alta del río Níger situado hoy de uno y otro lado de la frontera entre Guinea y el Malí. Esta carta es una de las constituciones más antiguas del mundo, aunque sólo existe en forma oral. Consta de un preámbulo y siete capítulos en los que se proclaman: la paz social en la diversidad, la inviolabilidad del ser humano, la educación de las personas, la integridad de la patria, la seguridad alimentaria, la abolición de la esclavitud por razia y la libertad de expresión y comercio.

Malí – La refección septenal de la techumbre del Kamablon, casa sagrada de Kangaba – Los malinkés y otras poblaciones de la región del Mandén, situada al sudoeste del Malí, se reúnen cada siete años en la aldea de Kangaba para celebrar la instalación de un nuevo techado de paja en el Kamablon, “la casa de la palabra”. Construido en 1653, este notable edificio de planta circular alberga objetos y mobiliario de gran valor simbólico para la comunidad y, además, es sede del consejo de la aldea.

México – Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado – El pueblo otomí-chichimeca, asentado en la zona semidesértica del Estado de Querétaro, en el centro de México, ha conservado un conjunto de tradiciones que atestiguan su relación excepcional con la topografía y el medio ambiente circundantes.

México – La ceremonia ritual de los voladores – La ceremonia ritual de los voladores es una danza asociada a la fertilidad que ejecutan diversos grupos étnicos de México y Centroamérica, en particular los totonacos del Estado de Veracruz, situado al este de México. Su objeto es expresar el respeto profesado hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía con ambos.

Nigeria – El desfile de la máscara ijele – En muchas comunidades del Estado de Anambra, situado al sudeste de Nigeria, el desfile de la máscara ijele tiene lugar en fiestas, ceremonias fúnebres y otros eventos especiales celebrados en la estación seca para impetrar la fertilidad y cosechas abundantes. Esta máscara tienen cuatro metros de altura y la magnitud de su tamaño hace que se necesiten seis meses y unos cien hombres para prepararla y construir el refugio donde se guarda hasta su desfile.

República de Corea – El cheoyongmu – El cheoyongmu es una antigua danza cortesana que hoy es objeto de representaciones escénicas. En un principio tenía por finalidad apartar a los espíritus malignos y garantizar la tranquilidad en los banquetes reales o durante los exorcismos practicados la víspera del Año Nuevo para impetrar la buena suerte.

República de Corea – El ganggangsullae – El ganggangsullae es un ritual estacional para impetrar buenas cosechas y fertilidad, que está muy popularizado en el sudeste de la República de Corea. Se celebra sobre todo en el transcurso del octavo mes lunar, con motivo de la fiesta del Chuseok, el día de acción de gracias coreano. Al resplandor de la luna llena, decenas de jóvenes aldeanas solteras forman un corro para cantar y bailar toda la noche, dirigidas por una cantante principal.

República de Corea – El rito Yeongdeunggut en Chilmeoridang (Isla de Cheju) – La celebración del rito Yeongdeunggut en el templo de Chilmeoridang (Isla de Cheju) tiene lugar durante segundo mes lunar. Su finalidad es pedir a los dioses que la mar permanezca en calma y que las cosechas y pescas sean copiosas. Las ceremonias rituales ejecutadas en el santuario de Chilmeoridang, en la aldea de Gun-rip, son representativas de las que se organizan por doquier en la isla coreana de Cheju.

República de Corea – El namsadang nori – literalmente: “teatro de cómicos ambulantes varones”– es un espectáculo folclórico tradicional con múltiples facetas, que solía ser representado antaño en Corea por artistas itinerantes, y que ahora se mantiene vivo gracias a compañías artísticas de profesionales. El espectáculo consta de seis partes.

República de Corea – El yeongsanjae – Elemento esencial de la cultura budista coreana, la ceremonia llamada yeongsanjae rememora la transmisión del sutra del loto por Buda en el Pico del Buitre (India), a través del cual se expresan los mensajes filosóficos y espirituales del budismo y se fomenta la autodisciplina de sus adeptos.

Rumania – La doïna – Denominada de diversas maneras en Rumania, la doïna es un canto lírico solemne, improvisado y espontáneo. Elemento esencial del folclore rumano, la doïna fue hasta 1900 el único género musical presente en muchas regiones del país.

Turquía – El arte tradicional âşıklık (la juglaría) – El arte tradicional âşıklık (la juglaría) perdura en Turquía gracias a los juglares ambulantes llamados âşıks. Vestidos con atuendo tradicional y rasgueando un instrumento de cuerdas llamado saz, los âşıks suelen actuar en bodas, cafés y festividades públicas de toda índole.

Turquía – El karagöz – El karagöz es un teatro de sombras turco en el que las marionetas de personajes y objetos, denominadas tasvirs y fabricadas con piel de camello o buey, se mantienen con palillos ante un foco de luz para proyectar sus siluetas en una pantalla de tela de algodón.

Uruguay – El candombe y su espacio sociocultural: una práctica comunitaria – Todos los domingos y muchos días festivos, las llamadas de tambores del candombe resuenan en el barrio Sur de Montevideo y en otros dos barrios meridionales de la capital uruguaya, Palermo y Cordón, que albergan una población de origen africano. Antes de que dé comienzo el desfile del candombe, los participantes se reúnen en torno a fogatas para templar sus tambores y confraternizar.

Uzbekistán – El katta azula – El katta ashula –literalmente: “gran canto”– es un modo tradicional de cantar que forma parte integrante de la identidad de varios pueblos del valle del Fergana, en Uzbekistán, donde viven también tayikos, uigures y turcos, y de algunas regiones del Kirguistán, el Tayikistán y el Kazajstán. El katta ashula es un género original en el que se unen el arte escénico, el canto, la música instrumental y la poesía oriental, así como algunos ritos sagrados.

Viet Nam – Los cantos populares quan họ de Bắc Ninh – En las provincias de Bắc Ninh y Bắc Giang, situadas al norte de Viet Nam, se han hermanado muchas aldeas y han estrechado sus relaciones mediante costumbres sociales como los cantos populares quan họ. Estos cantos consisten en coplas interpretadas en alternancia por dos mujeres de una aldea que cantan al unísono y por dos hombres de otra aldea que les responden con melodías similares, pero de letra diferente

KAZAN, LA TERCERA CAPITAL DE RUSIA

2009-09-06T12:19:00.005+02:00

Tres caras emblemáticas tiene Rusia. Una, que mira hacia Occidente, la de San Petersburgo. Otra, que apunta hacia Oriente y que es la capital tártara, Kazán. Y la de Moscú, que está en el medio.

Pero si la antigua capital imperial y la actual capital rusa son destinos turísticos bien conocidos en Europa, la emergente Kazán, capital de la república rusa de Tatarstán, acaba de salir de la sombra como una pujante metrópoli con ambiciones de convertirse en el mayor centro europeo del mundo musulmán.

A principios de este año, la alcaldía de Kazán obtuvo el derecho de usar oficialmente el apodo tercera capital como marca registrada en Rusia. Eso, según se espera, permitirá superar la actual cifra de cerca de un millón de visitas turísticas al año atrayendo a más viajantes europeos. Un argumento adicional para conseguirlo será el hecho de que Kazán es la primera parada del famoso tren Transiberiano, que parte de Moscú y atraviesa en 15 días todo el país para llegar a Vladivostok.

La ambiciosa campaña de promoción de Kazán como la tercera ciudad más importante de Rusia ha recibido un nuevo impulso. Ha salido al escenario europeo como el nuevo foco del fútbol ruso. El equipo local, Rubín, que el año pasado ganó por primera vez el campeonato ruso, jugará en el mismo grupo de la Liga de Campeones del Barça.

Cualquier cosa vale para llamar la atención. En el 2005, Kazán celebró con pompa los mil años de su fundación, inauguró la primera línea del metro y terminó la construcción de la mayor mezquita de Europa. La mezquita de Qul Sharif, erigida siguiendo un modelo arquitectónico turco, posee cuatro minaretes de 57 metros de alto y una gran cúpula blanca y azul de 39 metros de altura.

Pero quizá lo más destacado de Qul Sharif es que se levantó en el propio corazón de la fe ortodoxa de Kazán, dentro de las murallas blancas del Kremlin local que en el 2000 fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Esa vecindad, que no tiene análogos en Rusia, es uno de los símbolos de Kazán en el que conviven las dos principales religiones oficialmente reconocidas en Rusia: el islam y la fe ortodoxa.

La sorprendente mezcla de las dos culturas que alterna enormes cúpulas de medievales catedrales ortodoxas con elegantes minaretes es la clave del inolvidable encanto que tiene esa ciudad. Kazán deja huella. Quien ha mirado una vez desde la colina del Kremlin hacia el vertiginoso panorama del vasto río Volga lo recordará para siempre.

La diferencia con otras ciudades rusas se nota nada más llegar. Todos los letreros y carteles están escritos en tártaro y en ruso. No es de extrañar, dado que los tártaros y los rusos conforman dos mitades casi iguales del millón de habitantes locales. Además, hay barrios donde solo hay escritos en tártaro. Pero incluso en esas zonas el ruso o cualquier idioma no causa rechazo. A primera vista, se tiene la impresión de que Kazán, antes que capital musulmana, es una metrópoli tártara. El color local se nota mejor en los numerosos locales de cocina nacional, muy parecida a la asiática.

El Islam fue adoptado como religión en 922. En el siglo XIII, la Horda de Oro, formada por mongoles, conquistó la actual Tatarstán. Más tarde, la Horda de Oro se dividió en varios estados, de los cuales el mayor fue el Janato de Kazán. En 1552, Ivan el Terrible lo conquistó para los rusos.

De esa última y definitiva conquista nació el principal símbolo arquitectónico de la ciudad, la torre de Suyumbiké, que recibió su nombre de la última reina de Kazán. Según una leyenda, el zar Ivan se enamoró de la bella tártara y le pidió la mano. La mujer le contestó que para ello debía construir en solo siete días la torre más alta de la ciudad. Al cabo de una semana, el edificio estaba completo. La reina se subió “para ver el panorama”, pero inesperadamente se echó hacia abajo para no pertenecer al conquistador. El conmovido zar ordenó llamar a la torre Suyumbiké. Curiosamente, la catedral de San Basilio, asociada con el Kremlin de Moscú, fue construida por Ivan el Terrible para conmemorar la conquista del Janato de Kazán.

A principios de los 90, la mayor parte del centro de la ciudad estaba formada por edificios de madera. Pero durante la última década, unos 100.000 habitantes han sido realojados en barrios nuevos en el marco de un programa municipal. A este éxodo forzoso le siguió la desaparición de una gran parte del patrimonio arquitectónico. Muchos edificios antiguos fueros destruidos y después levantaron copias modernas en su lugar.

Las pocas casas supervivientes están concentradas en la calle de Bauman. Esa zona de peatones es una copia intencionada de la calle Arbat de Moscú donde hay numerosos puestos de recuerdos al aire libre.

Escrito por Dmitri Polikarpov en ELPERIODICO

LA PAGODA DEL PERFUME EN VIETNAM

2009-09-04T17:36:00.006+02:00

A sólo sesenta kilómetros al suroeste de Hanoi, Chua Hong -La Pagoda del Perfume- es un lugar sagrado, en medio de una naturaleza esplendorosa, llena de magia y encanto. Cada año concita a miles de peregrinos budistas que acuden en masa durante los grandes festivales de primavera, entre marzo y abril, y también todos los fines de semana.

Casi sin darse cuenta, pasa uno del marasmo de tráfico de Hanoi al océano de campos de arroz que se extiende hasta el horizonte en cualquier dirección. Es un descanso dejar que la vista se pierda sin fin por los inacabables arrozales, verdes y amarillos, salpicados de coloridas figuras humanas, bajo ese pequeño volcán de paja con que se protegen del sol (y de la lluvia) los vietnamitas. Los campos que nos rodean sólo se ven interrumpidos, más bien partidos, por la línea interminable de la carretera.

En la distancia, una larga cordillera de formas caprichosas pone un telón de fondo al paisaje. Al pie de las colinas, un pueblo sofocado por el mar de arroz que lo circunda, aprieta defensivamente sus casas como si temiera ser tragado por los tallos que lamen sus muros. Una nube horizontal, suspendida misteriosamente en el aire, impone el fulgor de su blancura sobre la policromía agostada de los arrozales.

Es como si Sorolla hubiera añadido la magia de su luz a un cuadro de Van Gogh. Me dicen que el pueblo se llama Van Son ('Nube en la montaña'). Nada que objetar, excepto que al atravesarlo encontramos la carretera completamente cubierta de gavillas de arroz secándose al sol como si fuera un era. Ni que decir tiene que el conductor dejó rodar su vehículo sobre la parva como si tal cosa, recordándome mi infancia en las trillas de Castilla.

No hizo falta ni preguntar. Al ver mi cara de asombro, el chofer se apresuró a explicarme que en Vietnam todo el espacio disponible es para cultivar arroz. Las calles de los pueblos y las carreteras son el único lugar donde se puede poner a secar la cosecha para que se desprenda el grano. A medida que avanzamos, lo voy comprendiendo. Hasta los mercados tienen que hacerse en los puentes con las vendedoras sentadas peligrosamente sobre los pretiles.

Dar de comer a setenta millones de personas no debe de ser tarea fácil. Finalmente, llegamos al importante pueblo de My Duc, donde se encuentra el puerto fluvial. A partir de aquí, muchos peregrinos continúan andando por la orilla del río, pero otros prefieren llegar a la Pagoda en barca. Los turistas que se animan a hacer esta excursión, lo hacen indefectiblemente en las ligeras chalupas de hierro que se apiñan en el embarcadero. El paseo de más de una hora por las tranquilas aguas del río que discurren parcialmente entre las paredes calizas de la montaña de Huong Tich es una auténtica delicia.

Las remeras son todas mujeres, cuyos maridos, hijos o padres fueron mártires que cayeron o resultaron lisiados durante la guerra de Vietnam. Aquí reciben un sueldo aunque no haya viajeros que transportar, mientras otros miembros de su familia cultivan la tierra o se dedican a la apicultura.

La Pagoda del Perfume es en realidad un complejo de pagodas, entre las que figuran Thien Chu (Pagoda que lleva al cielo), Ciai Oan Chu (Pagoda del Purgatorio), donde los devotos creen que las deidades purifican sus almas, curan sus sufrimientos y garantizan descendencia a las familias sin hijos. El corazón del complejo, sin embargo, es la cueva de Huong Tich, con trazas de haber sido habitada hace más de dos mil años. Lo malo es que se encuentra en lo alto de una colina, cuya subida resulta extenuante, sobre todo si el piso está mojado por las frecuentes lluvias.

Una vez en lo alto, uno se encuentra con infinidad de puestos de vendedores con recuerdos, estampitas, agua y comida, como en todos los lugares de peregrinación del mundo, budistas o no. Superada esta prueba, hay que descender una larga escalinata hasta la boca de la gruta, en cuyo interior se halla el sancta sanctorum, un sencillo altar donde los devotos se arrodillan y rezan con unción, dando lugar a escenas muy emotivas.

Subir la escalinata de regreso con lo que uno lleva encima obliga casi indefectiblemente a hacer un alto para reponer fuerzas en alguna de las mesas que ofrecen bebidas y alimentos. Pero ahí es donde te esperan los vendedores ambulantes para atosigar tu reposo con su infatigable insistencia. Paciencia, hermano. Tras descender por medios mecánicos y atravesar otra vez un sinnúmero de patios y pagodas y vendedores, la sonrisa de mi barquera al llegar al río me pareció el encuentro con el ángel seráfico que te da la bienvenida a las puertas del paraíso.

Poco puedo contar del viaje de regreso, excepto que fue un apacible trayecto río abajo (¿O fue río arriba? La verdad es que la ausencia de corriente me sume en la duda), disfrutando mucho de la belleza del paisaje y de la tranquilidad del entorno, ya sin peregrinos. Después, otras dos horas trillando arroz por los pueblos y carreteras del granero de Vietnam.

La excursión es muy agradable a la ida. Constantemente se están descubriendo cosas, atravesando pueblos interesantes, disfrutando de las labores del campo, etc. La vuelta, generalmente, se hace un poco cansada porque ya quedan pocas energías. Pero vale la pena el esfuerzo.

No imprescindible, pero muy recomendable es dar una propina a las barqueras. Son muy amables y hacen un trabajo muy duro.

Texto : Francisco López-Seivane en Ocho leguas

LOS "PORTUGUESES" DE SRI LANKA

2009-08-19T13:14:00.004+02:00

"Boa Noite", me responde el señor Sonny Ockersz en el recibidor de su casa, dominado por unas indulgencias de Juan Pablo II. Anochece a una eternidad de Lisboa –al este de Sri Lanka. Estamos en Batticaloa –en territorio fieramente tamil- donde mejor se preservan los rescoldos de la lengua descargada por los navegantes portugueses hace cinco siglos en la costa ceilanesa. Milagrosamente, doscientas o trescientas personas siguen hablando aquí criollo portugués (a las que se suman algunas decenas más en Trincomalí y Puttulam). Ellos son los últimos burghers, una minoría euroasiática que fue influyente en el rompecabezas étnico de Ceilán, pero que ahora avanza a marchas forzadas hacia su extinción, como ya sucedió con los aborígenes de la isla, los vedda (aunque según algunos autores, subsisten algunos cientos de veddas, descaracterizados).

Hasta bien entrado el siglo XIX, todos los burghers (de origen portugués y holandés, aunque sucesivamente mestizados con nativas tamiles y cingalesas) hablaban criollo portugués. Pero hoy en día los que se identifican a sí mismos como "portugueses" son un subgrupo minúsculo, dentro del conjunto igualmente menguante de los burghers, que adoptaron masivamente el inglés durante el dominio británico. Y eso que en 1833, los británicos reconocieron su especificidad y les concedieron una autonomía. Aunque en algunos casos su piel sea tan oscura como la de un cingalés, la religión cristiana y, sobre todo, los apellidos (Dinis, Oudskorn, Martin, etc…) delatan a los burghers. Hasta hace poco, también el contraste de su indumentaria europea (pantalones y camisa, ellos; vestido, ellas) que luego se ha extendido entre gran parte de la población, sobre todo masculina.

Cabe precisar que el idioma de Camões fue lingua franca en la isla de Ceilán durante la ocupación ibérica (de 1505 a 1658) y holandesa (cuya penetración empieza, no casualmente, en 1640 y se extiende hasta 1802). Y sólo cedió terreno frente al inglés en el siglo XIX. Siglos antes, los musulmanes habían adoptado el tamil (también hablado por los hindúes isleños). Así pues, los holandeses, aunque reprimieron el catolicismo, terminaron adoptando la lengua de los portugueses. Aunque es igualmente correcto decir que la lengua portuguesa se adoptó a los neerlandeses: su gramática quedó irreparablemente trastocada. Por otro lado, la tolerancia holandesa con los judíos habría brindado refugio a marranos portugueses, según algunas fuentes.

El último censo de Sri Lanka, en 1981, antes de la guerra civil, daba una cifra de unos treinta mil burghers. "Ahora debemos ser entre diez mil y veinte mil", estima Frederick Sellers, de la asociación de burghers de Batticaloa, ciudad que acoge a casi tres mil de ellos. Cuando el inglés dejó de ser lengua oficial en 1956, en beneficio del cingalés –pero no del tamil, cosa que ha costado más de cien mil muertos– se asestó un duro golpe a los burghers, hasta entonces profesionales y funcionarios. Desde entonces, han experimentado una pérdida de relieve económico –hasta situarse por debajo de la media nacional- sala de espera de la asimilación total.

KANDI - CAPITAL CULTURAL DE SRI LANKA

El progreso ha pasado de largo en Batticaloa. Controlada por el ejército durante los veinticinco años de guerra civil -aunque rodeada de territorio guerrillero de los Tigres Tamiles hasta hace apenas tres- el aislamiento de Colombo (ahora a nueve horas en tren) y del resto del país hasta puede haber prolongado la agonía del criollo (si descontamos el efecto negativo del exilio). Pero el golpe de gracia para el portugués en Ceilán tiene fecha concreta, diciembre de 2004, y nombre japonés: tsunami. Aun siendo una catástrofe para todos los esrilanqueses de zonas costeras, para los burghers supuso la devastación de su vecindario tradicional y los dispersó para siempre.

Aunque el país fue rebautizado como Sri Lanka en 1972, los burghers le siguen llamando, como hace quinientos años, Ceilão (pronunciado Silum). "Antes vivíamos todos en Dutch Bar, junto al agua, pero el tsunami destruyó todo aquello y ahora nos hemos diseminado", explica Irene, la esposa de Ockersz. "No sé cuanta gente murió en Batticaloa, pero entre nuestra gente, los portugueses, hubo 112 muertos". "Le escribí una carta al embajador de Portugal en India en aquel entonces, pero nunca recibí respuesta", se lamenta el señor Ockersz, que acaba de cumplir setenta años. Todo esto me lo cuentan en inglés, que se ha convertido en la única lengua familiar desde hace muy poco –también dominan el tamil. "La lengua estuvo viva en esta casa mientras vivió mi madre –explica Irene- que nunca habló otra cosa con los demás burghers, pero murió hace seis años. Ahora sólo lo hablamos fuera, cuando no queremos que nos entiendan".

Cuando les hablo en portugués me observan como loros y sonríen maravillados cuando reconocen las palabras, como si surgieran de la noche de los tiempos. "Nos cuesta el acento",admiten. Pero al nombrar lo que nos rodea, pronto nos percatamos de que usamos los mismos términos: "Janela, mesa, cadeira, colher, cabeça, pescoço, olho, colher, pé., ".

Por mucho que a menudo se comen la última vocal. La lengua es una estatua sumergida a la que se le incrustan crustáceos y que pierde, literalmente, extremidades, matices, fonemas. Mano debería ser "mão" pero es "man". Pero brazo… me informan, también es "man". El matrimonio Ockarsz tiene una hija deficiente que no pierde detalle de la conversación. Ella no habla, pero su abuela, con la que pasaba tantas horas, le hablaba en criollo. (Ellos, por cierto, emplean el verbo "papiar", reservando para "falar" el sentido de "dar un recado").

A las nueve de la noche Batticaloa es la boca del lobo. Y son las diez. A pesar de que me enseñan un libro tradicional de recetas burghers –y hasta tesis doctorales sobre su comunidad- la comida que me sirven es tamil –como la cocinera- y sencilla. "Arroz, peixe", repetimos, ellos y yo. "Para lavar as mãos?", pregunto. "There", me indican. Señalo la vitrina. "Santo António?". "Santo António!".

Es burgher todo aquel cuyo padre lo sea. Con el tiempo, los burghers se han mezclado tanto que, aún conservando sus apellidos portugueses u holandeses, la diferencia física con el resto de los esrilanqueses se ha atenuado. Algunos, como Brito Roseiro (escrito, creo recordar, Rosayro), son casi mediterráneos, de cabello ondulado. Me habían dicho que el señor Roseiro hablaba portugués, por lo que me desconcierta cuando, al teléfono, propone quedar "domani mattina". "Amanhã de manhã?", replico. Me brinda la explicación frente a una cerveza Lions. "Lavoro in Italia". "Trabalho?". "Sim, trabalho". El criollo portugués permitió a este esrilanqués familiarizarse con el italiano en tres meses, según asegura, pero el resultado ha sido, rizando el rizo, un criollo italo-luso.

Por influencia del neerlandés, el criollo portugués ha dejado de conjugar los verbos. Y por influencia del tamil, parece, marca el pasado o el futuro con un prefijo. "Las palabras son portuguesas, pero la gramática no", aclara Brito. Efectivamente, la influencia del neerlandés es evidente en el genitivo. "Nosotros decimos "minha irmanse marido"", me cuenta Brito. "¿cómo es en Portugal?". "O marido de minha irmã", le respondo. "Y también meu cunhado". "Yes, cunhado", replica. Bonita síntesis, los burghers, al pan, brood., y al vino, vinho.

Los adjetivos o los participios, no tienen masculino o femenino, sino una terminación única, que suena como la vocal neutra catalana y que convierte "bonito" y "bonita" en palabras homófonas. Brito tiene un concesionario Honda. No debe ser un mal negocio, aunque el coche que más se ve en Batticoloa, flamante y por decenas, es el Toyota Cruiser blanco de Naciones Unidas. Otras muchas ONG de todo el mundo –aquí los desplazados del tsunami se añadieron a los de la guerra civil- exhiben sus todoterrenos. Son, lamentablemente, los únicos visitantes extranjeros.

Es Brito Roseiro, bastante blanco y de cabello ondulado –luego me informarán de su alivio al no tener que pagar más el impuesto revolucionario a los derrotados Tigres Tamiles- quien me conduce a casa de los Ockersz, ya que Irene Ockersz es su hermana. El matrimonio está bien documentado, aunque a lo largo de toda su vida pueden contar con los dedos de una mano las veces que se han comunicado su "lengua secreta" con extranjeros. Pero saben que además de Trincomalí, en Puttulam hay algunos individuos que hablan (y sobre todo hablaban, ahora más bien lo cantan) portugués. Son los cafrinhas, negroides africanos con algo de mezcla europea y nativa. "Hace muchos años vino uno a Batticaloa. Hablaba muy buen portugués. Se casó con una mujer de aquí". me informa la señora Irene, que, de paso, deja caer que tiene una sobrina a la espera de proposiciones matrimoniales.

Irene también recuerda como en los años cincuenta, aterrizó en Batticaloa un cura portugués -seguramente llegado de Goa- con una imagen de la virgen de Fátima. "Todos los portugueses fuimos a la misa y dijimos las oraciones en portugués, cosa que entonces ya era rara, aunque mi madre rezó en portugués hasta que murió. Fue muy bonito", recuerda. Y luego me pregunta como van vestidas las mujeres de Goa. Se muestra satisfecha al conocer que las auténticas goanesas –a diferencia de Ceilán, Goa estuvo bajo control colonial portugués hasta 1961- visten de un modo muy parecido al suyo. Ahora recuerda que unas décadas después también llegaron del aire unos empleados de la TAP (compañía aérea portuguesa), expresamente para pasar unas horas con aquellos primos tan y tan lejanos. Los llevaron a ver a la burgher más vieja. Y cuando consiguieron identificar su forma de romper el hielo, algo así como "Está um bom luar", dieron por bueno el fatigoso viaje relámpago. Luego, durante veinticinco años, la guerra civil, con los Tigres Tamiles a las puertas, ha actuado de tapón con el mundo exterior. Sólo el año pasado volvió a aventurarse de nuevo un portugués a preguntar por los burghers.

Frederick Sellar, de la Asociación Burgher de Batticaloa, ya no habla el criollo portugués, aunque lo entiende. "Lo hablan el 10%, de los 3.000 o 4.000 burghers que vivimos en Batticaloa", me explica En toda la provincia del mismo nombre residen más de medio millón de personas (veinte millones en toda la isla). "Todos somos católicos", destaca. De hecho, para verlo tengo que ir a la casa del obispo, donde también encuentro a un cura de Trincomalí (Trancomar, para los 'portugueses'), la otra ciudad con una comunidad lusófona, bastante menor.

Frederick, que podría ser un contable de la Baixa excesivamente bronceado, me canta en portugués y simultáneamente, sin que haga apenas falta, traduce al inglés. Es una canción de boda, "Amor de fala", que todavía corean en sus casamientos y que yo entendí así: "Pobreza minha vida bateu. / Rua não é larga / minha morte para levar. / Minha junto vai morrer / pela pobreza largar./ Minha morte para bailar / meu coração padeceu. / Tem este dia nossa alegría, / meu amor para bailar".

Junto a él, un sacerdote joven, el padre Johnathan, burgher de Trincomalí, aporta datos sobre la comunidad "portuguesa". Con la lengua en vías de extinción, los burghers se agarran a otros señales de identidad. "Somos carpinteros, ebanistas, mecánicos…", explica acerca de sus profesiones típicas. Y como también hay bastantes católicos entre los tamiles, la religión no basta para identificarse. "En nuestras bodas siempre hay un violín, y en ellas se canta -en portugués-, se baila, se bebe, se come, también cerdo y ternera, y se corta el pastel", cuenta Nada que ver con las demás bodas del pueblo. Asimismo, al saludar a familiares, los burghers se besan en la mejilla, algo que descoloca a los pudibundos tamiles y cingaleses.

El cura Johnathan cuenta como el otro día, el ejército cingalés le obligó a colgar una bandera de Sri Lanka en la iglesia, pagada de su bolsillo, para celebrar la derrota de los Tigres Tamiles (que siguen agazapados en la misma Batticaloa). No les puede tener mucha simpatía. Una ráfaga indiscriminada del ejército mató a su hermano, un niño, mientras estaba en el interior de su casa, en Trincomalí, en 1986.

El último censo, de 1981, habla de 30.000 burghers, pero la asociación baraja una cifra entre diez mil y veinte mil. "Muchos se han mezclado tanto que ya no podemos llamarlos burghers", advierte Frederick. Sólo uno de los tres hijos del matrimonio Ockersz -todos en Colombo tras estudiar en la escuela cingalesa de Batticaloa, cuyo cierre luego forzarían los Tigres Tamiles- se ha casado con otro miembro de la comunidad burgher. Frederick encoge los hombres, quitando hierro: "Dentro de cincuenta años no quedará ningún burgher en Sri Lanka". De todos modos, las canciones para funerales ya las olvidaron hace un par de generaciones.

Aun así, también ellos me hablan de unas pocas familias que todavía hablan el criollo con sus niños. Pero el tiempo se echa encima.

Por Jordi Joan Baños en LA VANGUARDIA

SMS PARA LOS VIAJEROS

2009-07-20T11:52:00.002+02:00

Los más de 15 millones de españoles que cada año viajan por el mundo tienen una nueva herramienta para evitar que sus vacaciones se conviertan en una pesadilla. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación estrena este verano un sistema de envío de mensajes a móviles para aquellos a los que sorprenda una situación de emergencia en su destino.

Este servicio, que echó a andar el miércoles pasado, está pensado para enviar información y recomendaciones puntuales a los españoles que previamente se hayan inscrito en el Registro de Viajeros del Ministerio, pero eso sí, "sólo en situaciones de crisis" como un atentado, una catástrofe natural, un golpe de Estado o disturbios.

En este tipo de situaciones, los envíos de SMS permitirán avisar de forma más rápida a los españoles que se encuentren en un país determinado de que "eviten una zona concreta" donde puedan correr peligro "o se dirijan a determinado punto para ponerse a salvo".

Exteriores llevaba un cierto tiempo pensando en introducir este sistema que ya funciona en otros países europeos, reconoció la funcionaria, que indicó que no ha sido hasta este verano cuando el desarrollo informático necesario estuvo ultimado para poner el servicio en marcha.

Para beneficiarse de este servicio sólo es preciso darse de alta en el Registro de Viajeros de la página web del Ministerio y proporcionar un número de móvil y una dirección de correo electrónico en la que se quieran recibir los mensajes, además de los datos personales, información sobre el país y lugares que se van a visitar, dónde se va a alojar uno, con qué familiares viaja y a qué personas habría que contactar en caso de emergencia.

Todo ello facilitará la labor a los servicios consulares en caso de que tengan que entrar en contacto con los españoles que hayan viajado al exterior y busca un doble objetivo: prevenir una situación de peligro avisando de qué zonas hay que evitar y, si el viajero se encuentra ya en situación de emergencia, "facilitar su asistencia".

Aunque no se menciona oficialmente, estos mensajes de móvil permitirán a Exteriores salir al paso de las críticas sobre falta de información y mala coordinación que habitualmente le dirigen turistas irritados porque una situación de emergencia les ha arruinado sus vacaciones.

Esta aplicación informática constituye la novedad más destacada de la cuarta edición de la campaña 'Tu embajada puede ayudarte', que el Gobierno lanza cada verano, desde el año 2006. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, la presentó el jueves pasado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) y en la nueva terminal 1 de El Prat (Barcelona).

FUNCIONES DE LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS

Moratinos subrayó que la campaña pretende informar a los más de 15 millones de españoles que viajan cada año por el mundo, pero también al millón y medio de españoles residentes de forma permanente en el extranjero de lo que las 129 Embajadas, 187 consulados generales y 375 consulados honorarios españoles pueden hacer por ellos, pero también aquello que no pueden hacer.

Entre otras cosas, los servicios consulares pueden expedir pasaportes o salvoconductos en caso de caducidad, pérdida o robo; informar sobre los servicios médicos, educativos y legales del país; prestar asistencia a detenidos; adelantar, de forma extraordinaria, el dinero imprescindible para eventuales necesidades, incluida la repatriación, realizar inscripciones en el Registro Civil, expedir poderes y actas notariales o legalizar documentos.

No pueden en cambio hacer funciones de agencia de viajes, conseguir un trabajo en el extranjero, garantizar en un hospital o en una cárcel un tratamiento mejor que el otorgado a los nacionales de ese país, avalar, prestar dinero o pagar multas o hacer de intérprete, guía o asistente social.

El ministro animó a los españoles que vayan a viajar al extranjero a que antes de partir consulten las recomendaciones de viaje que figuran en la web del Ministerio para comprobar si piensan desplazarse a un país conflictivo, cuál es la situación actual en dicho país y si existe "alguna dificultad".

Exteriores ha distribuido entre las agencias de viajes y en los cinco aeropuertos con vuelos internacionales más importantes del país folletos informativos sobre la campaña.

AEROLÍNEA SÓLO PARA MASCOTAS

2009-07-16T11:44:00.004+02:00

La única compañía aérea en el mundo sólo para mascota, Pet Airways, ha realizado ya su vuelo inaugural.

La compañía inicialmente operará a cinco ciudades de Estados Unidos: Nueva York, Washington DC, Chicago, Denver y Los Ángeles, aunque tiene previsto extenderse a través de EE UU.

El presidente de la compañía, Dan Wiesel, argumentó la necesidad de la empresa ante el hecho de que las mascotas que viajan en avión son transportadas en la bodega y son tratadas como equipaje.”La experiencia resulta aterradora para las mascotas y pudiera causarles graves daños físicos y emocionales, incluso la muerte”, ha asegurado Wiesel, quien agrega que la mayoría de propietarios de animales de compañía no quiere someter a sus mascotas a esa vivencia, pero hasta el momento no habían tenido otra opción".

Una opción en la que los fundadores de Pet Airways han sabido detectar su oportunidad de negocio, ya que, con la promesa de que "su mascota estará segura y cómoda, en la cabina de vuelo, no en la de carga", se están dirigiendo a un mercado de más de 70 millones de gatos y perros que hasta el momento vuelan con sus propietarios en EE UU cada año.

Pet Airways ha comenzado sus operaciones utilizando por el momento aviones Beech 1900, con capacidad para 19 pasajeros, donde las mascotas vuelan en la cabina principal y no en carga, la cual está totalmente iluminada, un clima controlado y con un buen nivel de circulación de aire fresco, necesario para las mascotas". Más adelante, la compañía tiene pensado ofrecer los servicios sanitarios, alimentación y agua, en caso necesario, durante las escalas.

Durante el vuelo, un cuidador de animales entrenado supervisa permanentemente a los singulares pasajeros, los cuales, a su llegada no son dejados en un almacén o en una rampa, sino que son entregados en un área especialmente habilitada como 'salón de mascotas' directamente a sus dueños o a la persona autorizada por éstos.

Las tarifas que ofrecen no son particularmente baratas, ya que desde 299 USD por volar desde Los Angeles a Nueva York solo ida me parece caro, pero por supuesto el tipo de cliente que utilice estos servicios seguro que no piensa igual que yo.

La aerolínea tiene también su presencia en las redes sociales FACEBOOK y TWITTER.

LOS FRANCESES SON LOS PEORES TURISTAS

2009-07-10T09:26:00.002+02:00

Los turistas franceses son los peores del mundo... o eso es lo que opinan los 4.500 profesionales del sector en 27 países según un sondeo realizado por la agencia de viajes Internet Expedia.

Su arrongancia, su tacañería y la utilización pésima de lenguas distintas a la suya son algunos de los motivos que convierten a los veraneantes franceses en los menos deseados por los servicios hoteleros del mundo.

El hecho de que los galos no hablen las lenguas locales les hace desconsiderados a los ojos de los hoteles de los diversos países a nivel mundial. "Principalmente es el hecho de que hablan poco o nada de inglés cuando van al extranjero y tampoco hablan la lengua local", dice Timothee de Roux, director de mercados de Expedia, a la emisora de radio France Info.

Roux explica que el 90% de los franceses viajan por su país porque disponen de un magnífico paisaje y muy buenas zonas turísticas. No obstante, cuando salen de Francia "pueden estar un poco nerviosos" al no estar acostumbrados a ciertos hábitos y "puede llevarles a pedir las cosas de una manera que puede ser considerada un poco arrogante".

De Roux también señala que no están acostumbrados a dejar grandes propinas en su país, donde el servicio está incluido en la cuenta de los restaurantes, y que por esta razón pueden ser vistos como "tacaños" en comparación a otras nacionalidades. Al contrario que los norteamericanos e ingleses que son los más derrochadores.

Los japoneses ocuparon el primer lugar en el sondeo Mejor Turista en las encuestas, junto con los británicos y los alemanes elegidos los mejores entre los europeos.

Por su parte, los españoles ocuparon la vigésimo sexta posición como mejores turistas. Los propios hoteleros españoles consideran que sus compatriotas son los que más se quejan, lo que, junto con los franceses, les sitúa como los turistas menos populares dentro su propio país.

El informe indica como última conclusión que los británicos, australianos y neo zelandeses "tienen muy bien considerados" a los turistas españoles, ya que, entre otras cosas, agradecen el esfuerzo por comprender el idioma local.

Los españoles, al igual que en años anteriores, son los visitantes de todo el mundo que menos gastan en sus vacaciones, seguidos de franceses. Aunque los hoteleros de Alemania y Estados Unidos tienen preferencia por los turistas españoles, (a pesar de que la mayoría de los trabajadores de establecimientos considera que los españoles, junto a los italianos, son los visitantes más ruidosos) y los asiáticos se decantan por los españoles porque dejan más propina a camareros y al personal del servicio de habitaciones.

RUTA SENDERISTA EN NORTE ESPAÑA

2009-06-29T11:44:00.004+02:00

La asociación VALENCIA CULTURAL- VIA AUGUSTA y CAMINO SAN VICENTE MARTIR ha recuperado un camino histórico que sigue los pasos del patrón de Valencia, apresado en el siglo IV en Zaragoza por los soldados romanos y martirizado en Valéncia por no renunciar a su fe. El hecho provocó una corriente de peregrinaciones desde toda Europa en los siglos venideros, para visitar los restos del mártir en Sant Vicent de la Roqueta.

El camino de San Vicente Mártir parte desde la localidad oscense de Roda de Isábena y lleva hasta Traiguera (Castellón) donde enlaza con la antigua Via Augusta hasta Valéncia.

El recorrido total tiene 750 km y atraviesa poblaciones tan interesantes como Ainsa, Huesca, El Temple, Zaragoza, Cariñena, Daroca, Calamocha, Visiedo, Morella, Betxí y Sagunt. Está señalizado con flechas de color naranja, si bien su balizamiento es todavía incompleto.

Un documento, la Credencial Vicentina, identificará a quienes recorran la ruta. Esta credencial deberá sellarse al paso por las poblaciones del camino y, con ella, se recibirá ayuda desinteresada. En la actualidad, la asociación promotora negocia con los ayuntamientos de la ruta para que presten servicios básicos gratuitos a los peregrinos.

Quienes hayan recorrido, como mínimo los últimos 100 km a pie, o los últimos 200 en bicicleta, tendrán derecho a la Credencial Vicentina, en la que consta el orden de llegada del peregrino, además de incribirlo en el Libro de Peregrinos.

EL CLUB DEL VIAJERO

2009-06-18T09:32:00.004+02:00

Hoy, os quiero dar a conocer la idea y proyecto de un gran amigo mio. Se trata de Toni Corral. Conocí a Toni hace 11 años en Singapur y enseguida nos dimos cuenta que hablábamos el mismo idioma, es decir catalán y el idioma del turismo, ambos somos viajeros de cuna y ambos hemos tenido diversos proyectos.

Toni ahora ha lanzado un proyecto de viajes de autor, un proyecto con una acertada imagen que dio a conocer a más de 300 invitados anoche en el Hotel Vila de Calella de Mar (Barcelona). Se trata del CLUB DEL VIATGER ( El club del viajero), un proyecto con el que Toni pretende crear grupos de viajeros compactos, con pasión por los viajes, crear una red de personas que en buena compañía disfruten con rutas bien elegidas y con todas las comodidades.

Toni es un gran amante del buen vino y la buena mesa y por eso, esas dos características estarán presentes en todas sus rutas.

En el catálogo del 2009, Toni nos ofrece desde un recorrido por la Provenza francesa donde los vinos de Châteauneuf-du-pape serán los protagonistas y otra con Ribera de Duero visitando las 3 mejores bodegas de la zona.

Asimismo, el CLUB DEL VIATGER ofrecerá rutas solo para mujeres, concretamente una salida a la ciudad alemana de Colonia para hacer shopping, y una ruta para mayores de 55 a Baviera y Salzburgo. La gran joya de esta temporada será una ruta a Sudáfrica visitando Ciudad del Cabo, el Cabo de Buena Esperanza, avistamientos de ballenas, Johannesburg, estancia en el Sabi Sabi Lodge en el parque Kruger y como no, todo regado con los mejores caldos africanos de Boschendal Wine Estate.

Y no podemos olvidar las rutas para grupos profesionales. Este año se organizará una salida para hoteleros e industrias afines para conocer a la competencia en la Ribera turca que tanto daño está haciendo a las costas españolas.

La web está sólo en catalán de salida, pero pronto la podreis leer también en castellano. Mientras tanto daros de alta para que os informen con detalle de todas las salidas.

EXPERIENCIAS DE SPAS EN BALI

2009-05-20T16:36:00.006+02:00

Bali es diferente, de eso no cabe duda para cualquiera que haya visitado esta mágica isla indonesia. Su estilo arquitectónico se prolonga en la filosofía de sus spas, que va más allá del cuidado del cuerpo. Quien ya ha vivido la experiencia lo define como un renacimiento del espíritu en un ambiente dedicado a los sentidos. Es la alegría, la tolerancia y la simpatía sincera de unas gentes que transmiten su energía a través de la piel con cada masaje y cada tratamiento.

Aquí os ponemos una selección de 8 spas para que vuestros sentidos empiecen a ver sus posibilidades.

1. Hanging Garden Hotel
El nombre dice mucho de este lugar. Las villas del Hanging Garden parecen colgadas sobre el río, como desafiando las leyes de la gravedad. Se trata de unas acogedoras cabañas que se suben por encima de los árboles, de piscinas que se proyectan en el infinito. Todo ello rodeado de la agradable población local, que no duda en mostrar al turista los ritmos cotidianos de la gente que vive aquí. Las 38 lujosas villas con las que cuenta el resort gozan de espectaculares vistas a las montañas tropicales de la zona, así como al río Ayung. Todo un lujo para los sentidos.

2. Alila Manggis Hotel & Resort
El Mandara Spa del Alila Hotel, antes conocido como The Chedi, es uno de los secretos del éxito de este refugio balinés. Dispone de un jardín cuajado de palmeras y una piscina cuadrada de piedra negra desde la que se contempla un escenario de lianas, árboles, aves y cascadas. Todo tan armonioso como caótico. En un entorno natural tan brutal, el hombre necesita suavizar los elementos. Muebles de teka, toallas de inmaculado algodón blanco y un servicio atento pero discreto son sólo alguno de los detalles que encontramos en este lugar mágico. Orden, concierto, simetría para la isla de la paz.

3. Hotel Kamandalu Resort & Spa
Las leyendas siempre dejan un falso fondo para la realidad. La energía de nuestras creencias son también parte de nuestro viaje. Con fama de poseer poderes curativos, este Spa está rodeado de aguas termales utilizadas en ceremonias religiosas. Ya sea parte de leyenda o verdad, lo que sí es cierto es que la sola visión de la vegetación que lo circunda, el sonido del agua y la tradición medicinal milenaria de Asia consiguen verdaderos milagros. Flores, velas, suaves melodías y manos expertas para una experiencia rejuvenecedora en un entorno lleno de romanticismo.

4. Hotel The Balé
Pasan los años y el lugar mantiene la magia del primer día. En el hotel The Balé en Nusa Dua, la luz, el agua y los cuidados parecen fluir desde la parte alta del complejo hasta su entrada. Pocos lugares de Bali saben adaptarse a los gustos contemporáneos como sus famosos Pavillions, con un diseño innovador y minimalista, pero pintado con los pequeños elementos indonesios.

Su exclusivo spa y su playa privada de arena blanca hacen del hotel un destino para privilegiados. En el spa, el yoga y la filosofía zen son la base de unos tratamientos donde los cuerpos se entregan a los aderezos de sales y aceites, según las recetas más antiguas de la isla.

5. Hotel Jimbaran Puri Bali
Después de su reciente remodelación, el Jimbaran Puri ha recuperado mucho de su antiguo esplendor. Un hotel perfecto para los amantes de la playa, para los que gustan de cenar en un chiringuito con los pies sobre la arena, para los que buscan una piscina que anima a nadar en cada amanecer, para los que necesitan un bar con buena música, para los que pueden leer horas y horas sin mirar al reloj, para los que quieren sentir los olores y sonidos de un templo en cada ceremonia...

Hay más. Para los que pueden jugar con los niños en la playa al atardecer, para los disfrutan al comprar pescados para que se lo preparen a la plancha sobre unas brasas a pie de playa, para los que gustan disfrutar de la tarde sin dinero, para los que sonríen a un pescador mientras repara su red, para los que se animan a echar la caña mientras el sol enciende todas las casas con su luz. Para todos estos se creó un lugar mítico como el Jimbaran Puri Bali.

6. Hotel Bulgari
En este sitio no hay opciones para las falsificaciones. La llegada es como un anticipo. La recepción tiene una atmósfera de lugar sagrado, un templo con placeres en bandeja. A veces, y ésta es una de ellas, la marca está a la altura del lugar. El hotel Bulgari en Bali es como las piezas de la misma marca: exclusivo, lujoso y al alcance de refinados sibaritas. Se ubica en una gran fractura entre el cielo y el mar. Las montañas y el océano hacen guardia en un acantilado donde se encajan 59 villas y un edificio central.

Todo orquestado como una gran escenografía, donde el cliente se siente protagonista. Sedas y algodones para las camas, maderas nobles en suelos, volcánicas, mármoles y bambú para las estructuras. Cada villa tiene su piscina y un pequeño templete de madera desde el que contemplar la puesta de sol y escuchar el ruido del gamelán. Sin embargo, la estrella del lugar es su nuevo spa, donde nuestro cuerpo se abandona hasta grados insospechados. La virtud y el pecado están separados por una línea muy fina.

7. Amanusa Resort
Hay lugares que parecen diseñados para impactar. ¡Prohibida la sencillez! La proporción no está en contra de la espectacularidad. Así se puede entender mejor la importancia de este hotel y su entorno. Desde los jardines del Resort Amanusa, junto al club de golf de Bali, se puede contemplar el volcán del Monte Agung mientras se disfruta de uno de los más de 100 tratamientos de su spa.

Déjese tocar, descubra cómo los aceites son absorbidos por la piel y cómo ls cargas se evaporan. Sea un hombre nuevo al salir de la zona de masajes. Posiblemente, el hotel cuenta con los mejores especialistas de reiki y un experto en reflexología acude al resort una vez a la semana. Además, se dice que aquí también se ofrecen los mejores tratamientos faciales de Bali.

8. Hotel Amandari Resort
Días de trekking en la jungla, calor y sudor, esfuerzo para lograr un objetivo. Al final, simplemente el ser uno de los elegidos para poder llegar hasta aquí, ya merece la pena. Amandari significa Espíritus Pacíficos y, fiel a este nombre tan sugerente, nos encontramos en un spa envuelto de paz y armonía donde el único ruido que podemos oír proviene de los pájaros y las corrientes de agua.

Mármoles de Java, bambú que se mece con la brisa, celosías para la intimidad, orquídeas, tumbonas con vistas a un lago salpicado de flores de loto... El corazón hinduista de los balineses en íntima fusión con los mejores tratamientos de belleza y salud. Aquí, la tradición nos ayuda a entender a los clásicos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS : PERIMETRO VIAJERO

Escrito por Pedro Madera en ELMUNDO.es

LO QUE NO SE DICE EN "LOST IN TRANSLATION"

2009-03-22T20:33:00.004+01:00

Cuando llegas a Tokio uno no sabe muy bien qué se va a encontrar. Sí, seguro que muchos de vosotros habeis visto 'Lost in Translation', y por lo tanto teneis una imagen de karaokes, pasos de cebra hiperpoblados y jet lag con insomnio incorporado. Además, seguro que habeis leído algo sobre los inodoros con chorrito de agua, secador y un sinfín de botones con varias funciones, las tribus urbanas que pueblan los barrios de la capital nipona, o las tiendas en un sexto piso que siempre esconden algo "invisible" a nuestros ojos. Pero os aseguro que quedan muchas otras cosas que no os habíais parado a pensar. Aquí os contamos algunas de ellas.

El aeropuerto de Tokio no está en Tokio. Resulta que está a 70 km de distancia, en la localidad de Narita, que da su nombre al aeropuerto. Es verdad que todos estamos ya acostumbrados, por el tema Ryanair, a volar a aeropuertos pequeños que se encuentran a kilómetros de la ciudad de destino. Pero más vale que lo tengas en cuenta porque Tokio no es Londres y después de las casi 12 horas de viaje estareis un poco desorientados y no es tan fácil desentrañar las señales del transporte (aunque estén escritas en alfabeto romano). Llévate un croquis del transporte público o contacta con tu hotel, que igual tiene un autobús de cortesía que os lleven hasta la puerta.

Por cierto, no os recomendamos tomar un taxi, el precio del mismo os dejaría helados, y más si entrais en Tokio en hora punta.

Una vez en Tokio esperareis ver una especie de ciudad tipo Blade Runner. Pues olvidaros. Los taxis no son precisamente coches del futuro, bueno, en parte. Con aspecto de Seat 124 no tienen un color corporativo: pueden ser negros, naranjas, verdes según la marca que los equipa (Mitsubishi, Toyota, Nissan) ... Pero que no cunda el pánico, los taxis de Tokio son tan fáciles de identificar como los de Londres o Nueva York. Con forma cuadrada y cuatro puertas, todos tienen en su parte de arriba un indicador luminoso que indica si está o no ocupado. Pero lejos de ser un rectángulo como en el resto del mundo, en Tokio los indicadores adquieren formas de lo más variadas: un elefante, un balón de rugby, un corazón, una pelota blanca... Atención: no se os ocurra intentar abrir las puertas traseras con las manos, ya que vereis al conductor hacer ademanes y gestos, la razón es que las puertas se abren automáticamente. El interior del taxi está recubierto de un tapetito de ganchillo de quita y pon que le da al vehículo un aire de lo más surrealista. El conductor con gorra y guantes blancos junto al navegador GPS, que hace más de 10 años que son visibles en los taxis tokiotas, no hace sino rematar la faena.

¿ Es Tokio caro ?
El diario británico ' The Economist' acaba de nombrar a Tokio la ciudad más cara del mundo, así que lo normal es que antes de irte todo el mundo te pregunte "¿pero te vas a Tokio? Si es carísimo". Bueno, pues resulta que no. Para vivir allí puede que lo sea, pero estamos de turismo. Los taxis te salen por un pico, pero el resto... Si has estado alguna vez en París seguro que te has pensado muy mucho sentarte en una de sus terrazas con estufa a tomar un café, una caña o un refresco. Sabes que la parada te puede salir cara así que mejor hidratarse con una botella de agua. Si bien en Tokio puedes caer en algún sitio caro, lo normal es que puedas comer —y muy bien— por 5-6 euros una sopa de noodles completísima o un menú de sushi con el que siempre te ponen sopa y un té. Buscar también los numerosísimos restaurantes indios y de otras cocinas que tienen unos precios más que económicos. Respecto al alojamiento, podeis encontrar habitaciones dobles por unos 50 euros —a ver, la horquilla es infinita, pero digamos que 70 es el precio medio para un hotel medio—. Si no, siempre puedes dormir en un hotel cápsula y ahorrar.

¿Los japoneses sólo comen pescado crudo?
No, es más, los restaurantes que más abundan —y los más baratos— son los de noodles (Ramen, soba, etc) . Los hay secos o en sopa a la que le echan carne, brotes de soja, cebolleta, maíz, sésamo... Resultan deliciosos y en un día frío te recomponen el cuerpo. Y no te corteis, si quereis sorber: el ruido que hacen los japoneses al tomar la sopa es inimitable. Un plato muy rico es el shabu shabu: en el centro de la mesa se coloca un fuego con una cazuela llena de caldo a la que se van añadiendo setas, col, cebolleta, y láminas finísimas de ternera (si es de kobe prepárate, porque eso sí que es caro). Muy recomendables también los encurtidos de nabo, rábano, remolacha. En ocasiones los ponen en el desayuno y levantan a un muerto. Otra cosa que deberíais probar es el Ton Katsu. Es carne de cerdo rebozada que acompañan de col en juliana y que cubren con una salsa especial. Y prepárate porque con cada comida te ponen un cuenco de arroz, té y sopa miso aunque no los pidas, así que no comas con los ojos.

No os olvideis de los platos combinados que ofrecen los "combinis" , contracción de Convienence Store.

Al entrar en un comercio o en un restaurante en Tokio todas las personas que allí trabajan pegarán un grito para recibirte, '¡irashaimase!', que acompañan con una ligera inclinación de cabeza. Resulta curioso, por haberlo perdido por estos lares, el concepto de educación y hospitalidad japonés. Los trabajadores te atienden, nada de autoservicio, te llevan la ropa al probador, te sonríen, te buscan otra talla y las cajeras en los supermercados hacen su trabajo sin mirarte mal y con total educación. Pero lo más impactante llega al salir de la tienda. Poco importa si has comprado o no (que aprendan por occidente). Cuando ven que vais a abandonar el establecimiento te despiden con otra inclinación de cabeza. Y de pronto, al aproximarte a la puerta, todos los dependientes que se percaten de vuestra salida gritan ¡¡¡arigato gozaimaaaaaaaaaaaaas!!! ¿Alguien imagina salir aquí de una tienda al grito —pero grito de verdad— de muchas graciaaaaaaaas?

OTRAS COSAS A TENER EN CUENTA

*Sórbete los mocos, pero no te suenes: en la cultura japonesa se puede hacer alarde de introducir, pero no de sacar.
*Los japoneses son muy dados al monográfico: restaurante sólo de pickles, sólo de ton katsu, tienda sólo de productos azul índigo (sí, está en Daikanyama)
*Ninguna duda con la moda: a pesar de que son lanzadísimos vistiendo, te darás cuenta de cuál es la tendencia de la temporada (que llegará a Europa unos meses después) porque el 70% de las tiendas y la gente que te cruces por la calle irá vestida así.
*Lugar para fumadores en la calle: en Tokio se puede fumar en todas partes, pero en la calle la gente es muy prudente y no lo hace mientras camina sino que se para, normalmente al lado de un dispensador de tabaco callejero, donde hay ceniceros y allí se fuman el cigarrillo. En algunas zonas de Tokio, como Chiyoda-ku, está prohibido fumar incluso en la calle.

*Cuidado con las bicis: van por la acera, muy rápido, y no te esquivan.

¿POSESIONES ESPAÑOLAS EN MICRONESIA ?

2009-03-22T12:06:00.003+01:00

Ésta es una de esas historias que, como el Guadiana, nace y renace cada poco tiempo. Antes en forma de cartas al director de algún que otro periódico, hoy día incluso con un debate a sangre y fuego en la red y en la wikipedia. ¿Pero es esto posible?. ¿Quedan todavía, por esas aguas de Dios, islas bajo soberanía española?.

A buen seguro, su esquela pasaría desapercibida entre las otras muchas que se publicaron en el diario madrileño ABC aquel mes de marzo de 1957. A fin de cuentas, poco podía ser lo que la diferenciase de las demás: un finado tras recibir los Santos Sacramentos, una familia que lloraba su perdida, una hora para el funeral y una lista de cargos y honores que, conociendo el caché que se gastan aún hoy los protagonistas de las necrológicas del antedicho rotativo –de Almirantes de la Mar Oceana no bajan algunos-, habían por fuerza de ser muy poca cosa. No gran cosa, en resumen… a excepción de una línea, una simple línea, que si no mucho relumbrón, sí le daba a la esquela un toque exótico difícilmente superable: “promotor de la tesis de los territorios de soberanía española en Oceanía o la España de Micronesia”. Ahí es nada.

Y es que aunque la vida de don Emilio Pastor y Santos, sin ser monótona y aburrida –prestó el servicio militar en la Armada, llegándose a ver envuelto en alguna que otra acción de guerra- tampoco es que fuera de esas que dan para una biografía, parece cosa de brujas comprobar lo mucho que se ha escrito y aún se escribe –bien es cierto que de forma esporádica, aunque constante- de él. O más que del personaje, de su obra, de su legado. Tal vez esto último porque es muy poco lo que de nuestro protagonista sabemos.

Poco más que el dato de que era hijo de familia marinera, natural de Bilbao, licenciado en Filosofía y Letras y profesor diplomado por el “Instituto de Cultura Religiosa Superior”, institución adscrita a la Acción Católica y en la que entonces impartía clases el vizcaíno Zacarías de Vizcarra, padre del termino “hispanismo” y autentico paladín del “agitprop” católico de aquellos años –su postura enfrentada al comunismo desde la prudencia más que desde la visceralidad propia de la época, le valieron estas palabras del PCE en 1956: “En los artículos publicados por Monseñor Zacarías de Vizcarra en «Ecclesia» […] hay un tono conciliante, civil, al hablar del Partido Comunista, que contrasta con los llamamientos a nuestro exterminio físico hechos por otros católicos en otros períodos”-. Todo un personaje que bien merecería un huequecito en este blog un día de estos. A su lado, don Emilio, nos ha llegado como un personaje gris, poco más que un ratón de biblioteca.
Y sin embargo, la lío parda el hombre. En su momento llegando a protagonizar un Consejo de Ministros de los de “el Caudillo”, y no más porque el horno no estaba para bollos de esa clase, y todavía hoy, aún sin habérselo propuesto ni remotamente, calentado las cabezas de más de un ensoñador. Y es que si Cristóbal Colón descubrió todo un continente, este señor –eran años más duros, de cartilla de racionamiento y economía cuartelaría- descubrió, o mejor dicho, redescubrió, una ínfima porción de nuestro extraviado, que no perdido, imperio colonial. Ínfima, sí, pero porción a fin de cuentas.

EL "VERDADERO" FINAL DEL IMPERIO ESPAÑOL

Si bien cuando hablamos del final del imperio español todos nos acordamos de la guerra de Cuba y del posterior tratado de Paris, es decir, del año 1898, lo cierto es que el autentico final del imperio ultramarino español se produjo al año siguiente, y esto si no contamos que todavía se continuó ocupando Fernado Poo, Río de Oro o el Rif, poca cosa sí, pero no olvidemos que la del Rif fue una de las guerras coloniales más largas y costosas en vidas y materiales de la historia, sino la mayor como opina Stanley G. Payne. Pero bueno, volvamos al “desastre del 98”.

Lo cierto es que de las muchas posesiones españolas del océano Pacífico, infinidad de islas descubiertas por los Legazpi, Grijalva, Salazar o Saavedra allá por el siglo XVI, y que salvo contadas excepciones no habían sido holladas posteriormente por español alguno, a los EEUU tan solo se le cedió por el tratado de París las islas Filipinas y la isla de Guam, y encima en el caso concreto de las Filipinas no todas las islas que les correspondía por derecho, como luego veremos.
Así pues, también el año de 1899 amaneció en territorio español por nuestras antípodas como venía ocurriendo desde los tiempos del rey Felipe II, puesto que si bien Filipinas y Guam ya no eran españolas, sí lo eran los archipiélagos de las Carolinas y las Marianas. ¿Pero qué diablos se podía hacer con aquellas islas casi despobladas, pobres a más no poder, y sin un solo centro administrativo cercano desde el que controlarlas y explotarlas toda cuenta que Manila o Guam ahora pertenecía a otra nación?. Y eso sin contar con que en Cavite se había hundido una parte la flota del Pacífico mientras el resto era entregada tras la derrota a la armada yanqui que emplearía esos barcos para, entre otras cosas, patrullar el Yang Tsé –si recordáis la película “El Yang Tsé en llamas”, el barco de Steve McQueen era uno de aquellos barcos españoles de Filipinas-.

Solo le faltaba a la clase política española enfrentarse a un nuevo desastre del 98 a cuenta de unas islas desperdigadas, indefendibles e improductivas. Y no andaban muy perdidos en el augurio, pues si bien en 1914 tan solo pasarían de manos alemanas a japonesas, durante la Segunda Guerra Mundial, en estas islas se libraron algunas de las batallas más salvajes de la historia. La solución fue venderlas al mejor postor, y como era de esperar, el mejor postor fue la joven y vigorosa Alemania del II Reich.

Y es que Alemania llevaba años tras estas islas. De hecho, tan solo un laudo favorable a España dictado en 1885 por el Papa León XIII, a la sazón nombrado árbitro del conflicto, había devuelto las aguas a su cauce tras el intento alemán por apropiarse de las islas por las bravas tras enviar a éstas un buque de guerra. En Alemania no es que estuvieran locos, las islas eran tan yermas para ellos como para cualquier otra potencia, pero veían en ellas una plataforma perfecta para su armada, la segunda del mundo, algo de lo que España carecía y no estaba por la labor de construir.

Así pues, tras garantizarse por escrito que tanto las órdenes religiosas españolas como los pocos colonos patrios que pudiese haber serían tratados como si de alemanes se tratase, la reina regente Maria Cristina firmó en nombre de su hijo la venta de dichas islas a los alemanes por un montante de 25 millones de pesetas de la época –para que os hagáis una idea, la entonces reciente guerra de Cuba había costado a las arcas españolas una cantidad cercana a los 3.000 millones de pesetas, según “The Economist”-.

Así quedó recogido en el número 164 de la GACETA DE MADRID, -Tomo II, página 905- del día 13 de Junio de 1.899:
“Real decreto autorizando al Ministro de Estado para presentar á las Cortes un proyecto de ley concediendo autorización al Gobierno para ceder á Alemania las islas Carolinas, las Palaos y las Marianas, excepto Guam.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino; de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Estado para presentar á las Cortes un proyecto de ley concediendo autorización á mí Gobierno para ceder a Alemania las islas Carolinas, las Palaos y Islas Marianas, excepto Guam.

Dado en Palacio á doce de Junio de mil ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA

El ministro de Estado, Francisco Silvela.”

Esta vez sí, se pensó entonces, terminaba el imperio colonial español. Y de hecho así fue… hasta que apareció nuestro don Emilio Pastor y Santos.

LA MICRONESIA ESPAÑOLA

Os decía arriba que a Filipinas –o sea, a los EEUU- no se le habían entregado todas las islas que le correspondía por derecho, y por increíble que parezca así fue. La historia la escribirán los vencedores, pero no es menos cierto que cualquiera comete un error y más cuando estamos hablando de la friolera de 7.107 islas que son las que conforman la República de las Filipinas, y eso mismo fue lo que pasó: que se olvidaron en el Tratado de París de dos islas, las de Sibutú y Cagayán, cercanas a la costa de Borneo, pero no por eso menos españolas, y por tanto filipinas.

Así pues, 1900 tampoco se libró, como los años que le habían precedido desde el siglo XVI, de amanecer por nuestras antípodas –reconoceréis, pese al abusivo empleo que he hecho de esta imagen, que tiene un lirismo que se las trae-, aunque esta vez sí, fue el último año que lo consiguió, ya que en cuanto los EEUU se dieron cuenta del error, obligaron inmediatamente a España a firmar un nuevo legajo que formalizase la entrega de estas dos islas ya solo españolas de forma nominal.

Así pues, cuando Pastor y Santos consultó la obra del portugués Antonio Galvão, gobernador del s.XVII que levantó en su “Tratado dos Descobrimentos” una relación de las islas descubiertas hasta ese momento, se topó con un total de cuatro islas dispersas holladas por Hernando de Grijalva en 1537 que ni pertenecían al grupo de las Marianas ni tampoco al de las Carolinas, y que por tanto, pensó, tampoco habían sido transferidas en modo alguno al Imperio Alemán. ¿Y si la historia se hubiese repetido de nuevo?. ¿Y si estas islas hubiesen quedado “fuera” del tratado de 1899?.

El primer problema al que se enfrentó nuestro estudioso fue el de la localización de dichas islas. Del siglo XVII a su época había pasado mucho tiempo y los nombres que daba el portugués de esas islas no figuraban por ninguna parte, ni en portugués como las citaba el autor del libro -Os-Guedes, O-Cea, As-Coroas e Islas Os Pescadores- ni tampoco en su versión castellana - Guedes, Corcas, O Cea y Pescadores-. Y luego quedaba el asunto de “ubicarlas” en todo caso bien lejos de las Carolinas y las Marianas para que su teoría no se viniese abajo.

Tal vez os pueda parecer una chapuza de hipótesis, y no es para menos. La “tesis de los territorios de soberanía española en Oceanía” no tenía ni pies ni cabeza, se basaba en un viejo libro, en unas islas tan solo presumiblemente identificables, y todo esto contraviniendo un acuerdo entre dos naciones que había permanecido casi medio siglo sin recibir objeción alguna y cogiendo con alfileres la letra de un tratado que dejaba bien claro el deseo español de librarse de todas y cada una de las islas del Pacífico.

Más no solo eso, además, y esta vez sí, ateniéndose al tratado de 1899, Pastor y Santos también recomendó al gobierno español que pidiese la concesión de tres estaciones navales en Saipan, Corredor y Yap, pues efectivamente el acuerdo hispano-alemán contemplaba ese particular, aunque dicha cláusula no hubiese sido hecha efectiva por ningún gobernante español durante cincuenta años.

Aún así, y por increíble que resulte, el asunto llegó a interesar al gobierno, que lo trató en consejo de ministros el 12 de enero de 1949 sin llegar a ninguna otra decisión que la de aparcarlo “mientras no se aclare el asunto”, pues en su opinión procedía “esperar antes de efectuar gestión alguna con los Estados Unidos o con las potencias amigas que forman parte de la ONU, ya que España no tiene contactos con la ONU y sería ésta la que habría de resolver sobre la suerte definitiva de esas islas de Micronesia que pertenecieron al Japón”, es decir, la potencia que se las había arrebatado a Alemania tras la Gran Guerra. Esto es, que aunque en opinión del gobierno los derechos “subsistían”, no era el momento de “abordar la cuestión”.

Tampoco era la primera vez que al gobierno de Franco le daba por el Pacífico, ya en 1940 dos miembros de una misión económica española que había viajado a Japón afirmaban que existía la posibilidad de instalar una industria de perlas cultivadas en la isla de Clipperton, francesa entonces y antes mexicana, española en consecuencia solo según ellos, lo que no viene sino a demostrar más que nada que a aquellos miembros de los primeros consejos de Franco, sobre todo a Carrero Blanco, lo que les interesaba era “reconstruir” el imperio ya fuera en el Pacifico o en la costa del Algarve.

Prueba de todo esto es que, aún aparcado el asunto, todavía permitieron en 1950 la publicación de todas estas teorías y otras aún más histriónicas en un libro que editó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas titulado "Territorios de Soberanía Española en Oceanía", donde el autor no solo afirmaba el derecho de España sobre dichas islas sino también a establecer “factorías” o “estaciones navales” en Haifa, Orán, Sierra Leona, Eritrea, Vietnam y otras islas de Micronesia al margen de las "españolas" además de en la "Australia del Espíritu Santo" -actual Vanuatu-, una "estación ballenera" en la Antártica y la anexión efectiva de islas como Aruba. Eso junto con la reclamación de Guam y el norte de Borneo para la República de Filipinas.

Por fortuna, aunque este libro se haya convertido con los años en una auténtica pieza de colección, ninguna de sus otras peticiones ha cuajado tanto entre el público como la de la reclamación de aquellas islas de Micronesia. Reclamación que si en 1949 ofrecía dudas al gobierno, no presentaba ni el más mínimo atisbo de sensatez a los asesores jurídicos del ministerio de Asuntos Exteriores, que dejaron bien claro por esas mismas fechas que si estas islas “han sido afectadas por el régimen de fideicomiso, el derecho español queda destruido por la existencia de una nueva estructuración político-territorial de interés general”, como efectivamente así había ocurrido.

En resumen, por mucho que esta reclamación fuese tratada en consejo de ministros y por mucho que luego diese para un libro, ya nació muerta en 1949. Para puntilla de todo esto, el 3 de noviembre de 1986, fecha del vencimiento del fideicomiso de Micronesia, las Naciones Unidas, anularon cualquier reivindicación de soberanía anterior, decisión que contó con el más absoluto beneplácito español, lo que sin duda termina por “cerrar” el caso.

Aún así escribo cerrar entrecomillado, porque aún hoy son muchos los que sostienen que en el Pacífico hay una serie de islas que pertenecen a España todavía, lo cuál, aunque suene a novela de aventuras, no es más que eso: una novela.

Escrito por Yuste en DESDEMIPULPITO.BLOGSPOT.COM

Aquí pongo otro enlace sobre el mismo tema. POSESIONES ESPAÑOLAS EN MICRONESIA

PARA ENTRAR EN EEUU

2009-03-05T16:59:00.002+01:00

Desde el pasado lunes 12 de enero, todos los pasajeros que viajen EEUU procedentes de países que no necesiten visado para estancias de menos de 90 días, entre ellos España, tendrán que obtener previamente una autorización electrónica.

Anteriormente, se entregaba a los pasajeros en el avión el formulario I-94W, para que lo rellenasen y lo entregasen en el control de inmigración a su llegada a EEUU, pero a partir de ahora los ciudadanos de 22 países de la Unión Europea, y de otros 13 Estados, deberán visitar la página web de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization) y rellenar el formulario electrónico con suficiente antelación.

El formulario está disponible en 21 idiomas, y además de rellenar los datos personales como número de pasaporte, vuelo de llegada y proporcionar una dirección de residencia (hotel) en el país de destino, los viajeros deberán contestar una serie de preguntas sobre enfermedades, detenciones, terrorismo, si quieres matar al presidente, si eres narcotraficante, etc.

Esta medida, se suma a las tomadas anteriormente por EEUU después de los atentados del 11S, y pretende mejorar la seguridad en los aeropuertos, determinando con antelación, si los pasajeros cumplen los requisitos para entrar al país o si representan un riesgo para su orden público o la seguridad.

Según una funcionaria del departamento de Seguridad Nacional, la medida proporcionará una respuesta muy rápida, casi inmediata, ya que es capaz de recibir entre 16 y 20 millones de visitas anuales.

A pesar de que hay páginas web que cobran por realizar la gestión, el govierno de EEUU ha advertido que el proceso es gratuito (de momento).

En el caso de que la autorización sea denegada, el pasajero deberá solicitar un visado en la embajada o consulado estadounidense más cercano, y si ha quedado pendiente, deberemos visitar la página al menos 72 horas antes de viajar para que nos den una respuesta definitiva.

Y sobre todo recuerden una cosa, usteden no tienen por qué hablar inglés al viajar a EEUU, exijan que les hablen en castellano.

NIMBIN, UN PARAÍSO HIPPY EN AUSTRALIA

2009-01-03T11:22:00.005+01:00

El invierno llega al hemisferio norte y con él, el frío. Los días se vuelven más cortos y las nubes grises invaden nuestras latitudes. A veces cambiar de aires viene bien.

Colores psicodélicos, arco iris de sueños, playas paradisíacas y un penetrante olor invaden cada rincón de esta pequeña ciudad-estado australiana. A 170 kilómetros de Brisbane, y a unos 800 de Sydney, este centro de reunión místico-contemplativo se ha convertido en uno de los lugares turísticos más estrambóticos de Australia entre la montaña subtropical y la playa.

Caminar sosegadamente por la calle principal de esta localidad ubicada en el cráter de un volcán extinto es curioso. A un lado de Nimbin Street, la vía principal de este pueblecito de 400 habitantes se encuentra la Hemp Embassy, la Embajada del Cáñamo. Clientes de todos los colores, olores y edades prueban pipas de agua. Otros se toman un café, tranquilamente. Algunos incluso fuman cosas raras. En la pared del fondo una imagen muestra al rey. Bob parece radiante.

Al otro lado de la calle se halla el museo de Nimbin, una psicodélica sala de exposiciones. Llama la atención la furgoneta que hay en la entrada, en la que llegaron los primeros habitantes no aborígenes. Con forma de laberinto cavernoso, la sala de exposiciones cuenta el nacimiento hippie de la ciudad. Nimbin era originariamente una ciudad lechera ubicada en la cumbre de una pequeña colina rodeada de bosques subtropicales. En 1973 un grupo de estudiantes universitarios celebró en un prado cercano el festival Aquarius.

Los centros de arte y de conocimiento pueblan esta curiosa y única aldea filosófico-cosmológica. En el cine municipal se pueden visionar películas, tumbado en el sofá. A escasos metros, el centro de encuentro aborigen sirve de punto de unión entre los australianos autóctonos y los pasajeros ambulantes. Allí, los habitantes oriundos, hoy reducidos a la mínima expresión, se reúnen y preparan actividades comunitarias. En lo alto ondea la bandera aborigen, símbolo de una cultura, diseñada en 1971 por el conocido artista Harold Thomas.

El tiempo pasa y la supervivencia hace al hombre. Las antiguas comunas nimbeñas, alguna de las cuales tiene hoy 800 hectáreas, se han convertido en casas ecológicas de última generación. La Rainbow Power Company (Compañia de Energía Arcoiris) suministra electricidad a todo el pueblo e incluso exporta energía a localidades cercanas. En las abundantes librerías psicodélicas no faltan las obras del tipo: Conversaciones con Dios, El Universo Extra Dimensional o Tecnohumanidad.

La población de este centro de recogimiento es de lo más pintoresco, aunque todos tienen ganas explicar por qué decidieron abandonar la vida regular. Michael Balderstone, un ex corredor bursátil hastiado de su monótona vida, aduce las siguientes razones para el retiro: «Decidí dejar el mundanal ruido de la gran ciudad porque me cansaba de hacer siempre lo mismo. En pocos años Nimbin ha pasado de ser un pequeño núcleo alternativo a un pueblo que funciona gracias al turismo». Hoy, Michael es el encargado de la Embajada del Cáñamo.

A unos 70 kilómetros de Nimbin se halla otro paraíso australiano, Byron Bay, el lugar predilecto de surfistas, intelectuales, pintores, escultores, artistas y naturalistas. Es tal la calma en el punto más oriental de Australia que hasta los canguros se acercan a la orilla del océano Pacífico para ver romper las olas. Jimmy Hendrix y Janis Joplin fueron alguna de las personalidades que se alojaron en Byron Bay, una ciudad con innumerables backpackers y hoteles de todas las categorías.

En 1770 el capitán Cook llamó a la región Cabo Byron en honor al vicealmirante John Byron, pero no fue hasta finales de la década de 1840 cuando los primeros pioneros llegaron a la zona. En aquel entonces, el área aún estaba rodeada de un bosque subtropical, que poco a poco se fue talando para plantar en su lugar caña de azucar y granjas.

Junto a Byron Bay, la ciudad del surf, se sitúa su faro. Después de unos minutos de agradable paseo entre mandarinos, helechos y plantas de arándanos se llega a un fantástico mirador desde el que, si uno es afortunado, se pueden contemplar ballenas y delfines en determinadas épocas del año. Si atravesamos el Parque Natural de Broadwater y seguimos la kilométrica playa de Patch hacia el sur llegamos a Evans Heads, punto místico del clan aborigen de los Bundjalung.

Cuenta la leyenda que la Serpiente Arcoiris, creadora del mundo y de la vida, se había portado muy mal porque no quería revelar sus secretos al pueblo de los Bundjalung. Goanna, un aborigen local muy listo y poderoso, persiguió a la serpiente a lo largo del río Richmond hasta darle caza en otro curso fluvial, el río Evans. Después de unas cuantas trifulcas, mordiscos e insultos, Goanna logró lanzar a la serpiente al océano. Por si acaso, y para que no le reconociera, Goanna se convirtió en una pequeña isla conocida hoy como Pelican Island.Aún hoy se escuchan los susurros amenazantes de la Serpiente Arcoiris y se puede ver a Goanna petrificado en forma de pelícano.

Byron Bay está localizado a 759 kilómetros al norte de Sidney y a 140 kilómetros al sur de Brisbane, por lo que es recomendable contratar un vuelo desde Sidney a Brisbane con alguna compañía de bajo coste.

La localidad se encuentra a unas doce horas al norte de Sidney, a 90 minutos al sur de Brisbane y a unos 40 minutos al sur de Gold Coast. Hay un autobús diario que une Byron Bay con Nimbin, a 70 kilómetros.

COSAS PARA HACER EN NIMBIN

Entrar en el Mundo de la Fruta Tropical, un parque temático dedicado al mundo de los vegetales que crecen por estas latitudes. Además de comer toda la fruta tropical que puedas podrás pasear y ver los animales y las plantas autóctonas de la región. La entrada para los adultos cuesta unos 15 euros. A unos minutos de Nimbin y de Bayron Bay por la A-1.

Ver una película tumbado en unos de los cómodos sofás del cine teatro municipal, el Bush Theatre, un antiguo vagón de tren adecuado a las circunstancias. Como su nombre indica, se puede fumar tranquilamente mientras se disfruta de una película de los años setenta tumbado cómodamente.

Pasear tranquila y sosegadamente por uno de los últimos reductos realmente hippies y charlar con gentes que a pesar de sus posibilidades laborales, económicas o familiares decidieron llevar un tipo de vida errante, nómada y no sedentaria. Llegar hasta este inhóspito lugar en mitad del rainforest (bosque tropical) es complicado, pero entre plantas y playas majestuosas todo es posible.

Disfrutar de uno de los desfiles cañameros más espectaculares del mundo durante el carnaval de Nimbin.

Durante el verano austral es posible disfrutar de uno de los bosques subtropicales más bellos y antiguos del mundo en toda su plenitud. Junto a las plantas de la época de Gondwana, cuando todos los continentes estaban unidos, es posible además bañarse en una de las playas más bellas del mundo: la de Byron Bay. Los paseos por el denso bosque y el submarinismo y el snorkel se convierten en las actividades diarias más frecuentes.

Texto de Jorge Barreno en Ocholeguas

ARTE ACÚATICO EN GRANADA

2008-12-18T09:47:00.007+01:00

Quiero empezar aclarando que esta entrada no va dedicada a la " Muy noble, muy leal, nombrada, grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada", esa ciudad andaluza, a la joya del reino nazarí que albergó el mayor legado de la España musulmana.

Me refiero a lo que en inglés conocen como la isla de Grenada, una pequeña isla caribeña que en 1983 fue invadida por las fuerzas militares de los Estados Unidos y de otras seis naciones del Caribe dentro de una campaña militar llamada Operación Furia Urgente cuya finalidad fue derrocar a su dirigente izquierdista Maurice Bishop, muy próximo a las tesis cubanas. Las tropas capturaron rápidamente a los líderes de la revolución y a sus consejeros cubanos, muchos de los cuales estaban trabajando en la construcción de un gran aeropuerto para la isla que fue completado por los Estados Unidos algunos años más tarde. Sin embargo muchos aseguran que la invasión de Estados Unidos fue con fines meramente comerciales ya que el aeropuerto que estaba proyectado en granada iba a competir con el de Miami en cuanto a pasajeros y turismo por lo que era necesaria la destrucción del mismo. Al año siguiente se celebraron elecciones. Una de las preocupaciones tácticas conocidas de los Estados Unidos era la recuperación con vida de los estadounidenses matriculados en la Universidad de St. George's.

Sin embargo, la finalidad de esta entrada es mostraros una pequeña atracción que guardan las aguas de esta isla, y es la obra de una escultor inglés, Jason de Caires Taylor, cuyas obras se exhiben a 30 metros de profundidad y pretender mostrar los delicados ecológicos mientras se exploran las intrincadas relaciones entre el arte moderno y el medio ambiente. A mi me da cierta grima ver alguna de las esculturas, pero los caminos del arte son realmente intrincados.

KARAKALPAKSTAN, LAS TRADICIONES DEL REMOTO UZBEKISTAN

2008-11-28T10:44:00.007+01:00

En el sector occidental de Uzbekistán se halla KARAKALPAKSTAN, la república autónoma que concentra al grueso de los karakalpakos. Su capital es Nukus, una moderna ciudad de estilo soviético, con amplias avenidas e importantes edificios públicos, entre los que se encuentra el Museo Karakalpako, que recoge artesanía, vestidos, joyas y obras de arte de este pueblo.

Fue en 1740 cuando el militar ruso Dmitry Gladsyshev hizo el primer estudio de una tribu situada en la ribera del rio Syr Darya, uno de los afluentes del mar de Aral. Se trataba de la menor de las etnias de Asia Central, las de los karakalpakos, una inhóspita zona rodeada de desiertos. Formados como confederación de tribus independientes a finales del siglo XV, su mayor referente fueron los kazajos, bajo cuyo poder estuvieron durante tres siglos.

Su nombre, de origen desconocido, significa "sombreros negros" y a él responden mas de medio millón de personas distribuidos principalmente en territorio uzbeco, aunque persisten pequeños grupos en Kazajistán y Afganistán.

El idioma pertenece a las familas túrquicas. A principios del siglo XX empezó a escribirse con carácteres árabes, pasó luego al cirílico con la Unión Soviética y, tras el hundimiento de ésta, se pasó al alfabeto latino.

De religión musulmana sunita, hoy casi nadie acude a las escasas mezquitas, aunque sí perviven viejas creencias pre-islámicas, como los amuletos contra el mal de ojo.

Al contrario que el resto de etnias de Asia Central, desde sus orígenes fueron sedentarios. Establecían sus poblados en las cuencas de los ríos o los lagos. Pescadores, agricultores, dependían de las vacas y de los bueyes, no de los caballos. Sin embargo, las yurtas, asociadas a las culturas nómadas, eran su alojamiento preferido. Era práctico, pues su lugar de residencia estaba condicionado por los cambios en los arenosos cauces de los ríos.

Sus poblados estaban rodeados de una fortificación de adobe con objeto de defenderse de los constantes saqueos llevados a cabo por las tribus circundantes, y estaban habitados por miembros de un único clan, entre el que se practicaba la exogamia; una mujer no podía casarse con un hombre de su mismo clan y debía abandonar el pueblo para ir a vivir al del marido, cosa que solía hacer unos años después de la boda. Ésta era acordada por la familia y siempre conllevaba una dote y un ajuar. En el núcleo familiar, la mujer se ocupaba de las tareas domésticas, así como de criar a sus hijos, preparar el ajuar y tejer alfombras, telas, vestidos y adornos tradicionales.

Sin embargo, la forzada colectivización soviética eliminó casi por completo sus formas de vida ancestrales; las casas de adobe en ciudades pasaron a reemplazar las yurtas, las mujeres se incorporaron al trabajo en el campo y la fabricación de artesanía y ropa tradicional fue dejada de lado. El desastre ecológico del Mar de Aral, casi seco, sólo ha hecho que agravar los problemas; la pesca, los cultivos y la ganadería han sido abandonados y a día de hoy, sus tradiciones están casi perdidas. Como grupo, se hallan practicamente asimilados a la sociedad y cultura uzbeca.

Publicado en Lonely Planet Magazine por Pablo Strubell

RECOMENDACIONES SI VIAJAS A INDIA

2008-11-04T13:52:00.003+01:00

Para aquell@s de vosotros que esteis pensando viajar a India, quisiera que leyérais a fondo el excelente trabajo escrito por Antonio de Cara en el foro de LOS VIAJEROS y que a continuación os transcribo y cuya conclusión es que si viajais a India descubrireis otro mundo, pero ir con los ojos y sentidos bien abiertos o contratar los servicios desde vuestro país a agencias locales de confianza.

India es un país maravilloso, donde confluyen originales culturas y religiones, pero el viajero independiente sufre un acoso incesante por parte de estafadores, empresarios deshonestos, vendedores, mendigos, pedigüeños e individuos de toda calaña, especialmente en el triángulo de las Bermudas indio: Delhi, Jaipur, Agra. Aquí vamos a relatar algunos de los trucos mas habituales que se usan en estas ciudades, desglosándolos por gravedad o levedad y por área geográfica donde suceden.

No debemos culpar de esta situación solo al ciudadano indio, a sus gobernantes y funcionarios indolentes o a sus empresarios deshonestos. Hay una importante responsabilidad del turista ignorante o irresponsable, que hace que las zonas mas visitadas sean a su vez las mas corrompidas. La probabilidad de encontrarnos en cualquiera de estas situaciones, es directamente proporcional al número de turistas que visitan un lugar.

Sobrevivir es una constante en un día Indio, pero veremos aquí, que no solo el habitante del país necesita un poco de la suerte de Ghanesa, para llegar al ocaso, también el viajero necesitará un poco de ayuda y precaución para no acabar desplumando, en el hotel de sus pesadillas o en un callejón al cual nunca debimos llegar…

No quiero dar la impresión de que todos los indios son iguales, o que todos los vendedores son desonestos, o que todos sus funcionarios incapaces, hay de todo. Tampoco es igual la India del Norte y la del Sur, los lugares rurales y las grandes urbes, los sitios turísticos y los apenas visitados.

India tiene un increíble potencial turístico, pero los gestores del Turismo de India, los hoteleros e incluso los propios indios deben darse cuenta que para desarrollar esta potencialidad deben enfocarse hacia la satisfacción del visitante. Si un viajero vuelve a su país con un buen sabor de boca, con una reconfortante sensación, se lo contará a todos sus amigos y este boca a boca será la mejor y mas barata publicidad. Si el visitante vuelve con la impresión de que tiene que regatear hasta por una botella de agua, de que lo van timando a cada paso… no habrá publicidad que pueda borrar esta mala experiencia. Esta idea esta descrita en cualquier manual básico del éxito en los negocios, y el turismo en India esta concebido única y exclusivamente como negocio.

Para empezar a entender esta abrumadora relación de malas prácticas hay que ponerse en situación. El indio que te pide el triple por el precio de una pieza de artesanía, habitación de hotel o por un paseo en taxi, no es “deshonesto”, simplemente aplica muy a tu favor la máxima con la que te encontrarás en casi todos los museos y monumentos nacionales. Ejemplo ilustrativo: el ciudadano indio que más paga en el Taj Mahal (es decir que no puede acogerse a las reducciones de tarifas de ser cojo, ni menor de 18, ni militar, ni mayor de 60, ni estudiante, ni trabajador publico, ni funcionario… o lo que es lo mismo: el señor Tata, propietario de la constructora de vehículos y mil negocios mas) paga 20 Rupias. El extranjero, ya sea estudiante o no, mayor de 100 años o menor, mutilado o no, lleve cámara de fotos o no, sea vietnamita, marroquí o sueco… paga 750 Rupias, o lo que es lo mismo, casi 40 veces mas.

Eso es así, siempre que dicho extranjero no lleve una cámara de vídeo, que son 250 Rupias adicionales, o sea un fotógrafo profesional que pagará 3000 Rupias… esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo sabe el funcionario de turno que uno es un fotógrafo profesional? La respuesta es sencilla, no depende del tipo de cámara, depende de si utiliza un trípode. Por esta causa, no está permitido usar trípode en la mayoría de los monumentos nacionales.

Si preguntas a los funcionarios del Ministerio de Turismo cual es la causa de estas abismales diferencias, te dará mil rodeos para llegar a una inevitable excusa final: el turista extranjero es rico. Pese a que el 90 % de los visitantes del Taj Mahal son indios y a que en los hoteles de nivel medio existan parecidas proporciones de turistas extranjeros e indios. La gente te repite, una y otra vez, la excusa de la supuesta riqueza del extranjero para justificar los distintos precios aplicados en taxis, tiendas, aerolíneas, etc.

Después de esta breve introducción, vamos a relatar algunos de los timos, trucos e incluso malas artes usados por individuos de toda casta, condición social, credo religioso, etc. para sacarle algunas rupias, euros o dólares al turista despistado o incluso al más experimentado viajero. Empezaremos por las graves (aquellas que suponen mas de 300 rupias, o lo que es lo mismo, aproximadamente mas de 5 Euros).

TIMOS GORDOS

Tu hotel está lleno: a menudo el taxista te dirá que tu hotel está lleno, que se lo han dicho otros taxistas o incluso que el mismo ya llevó a otros turistas ese mismo día y tuvieron que irse a otro hotel de un amigo suyo. El objetivo de esta mentira es llevarte a otro hotel en el cual darán una buena comisión al conductor embaucador. Tengamos en cuenta que en casi todos los hoteles de la India se paga una comisión, que puede alcanzar el 30% del precio de la habitación, al taxista, al conductor de ricshaw o al amable transeúnte que se digne a acompañarte al hotel. Aveces se pararán frente a un edificio sin cartel, te dirán que es tu hotel, saldrá una persona del portal y te dirá que tu hotel es ese y que no hay habitación o que tu reserva voló… al día siguiente paseando por los alrededores descubrirás que no era tu hotel, que tu hotel estaba 500 metros mas allá y que tenía un cartel de 10 m de alto. Habrás caído en un timo, que si has pagado tu habitación por adelantado puede tener poca gracia. La única forma de comprobar que es tu hotel es que ponga un cartel con el nombre en el exterior, que el recepcionista te diga que está lleno y que te den una tarjeta del hotel para poder reclamar en la oficina de turismo. Este truco es muy usado en casi toda la India, pero especialmente en Delhi, Agra, Varanassi y Jaipur.

Tu hotel está lleno y tú tenías reserva: (y esta vez no es broma)… te ofrecerán una habitación un poco mas cara en un hotel próximo, o simplemente pasarán de ti. Si el hotel está lleno, no tendrás posibilidad de reclamar, a menos que hayas pagado por adelantado. . No hay forma sencilla de evitar este timo, si no se ha pagado la habitación por adelantado la reserva no es en firme. Esto es casi una regla en los hoteles indios y hace que sea absolutamente inútil reservar una habitación por adelantado. Eso quiere decir que aunque hayas pagado la habitación por adelantado, esa habitación puede ser vendida de nuevo y si no llegas… el hotel obtendrá doble beneficio por la misma cama. En caso de haber pagado y de que consigas llegar al hotel y pese a tener reserva esté lleno, te devolverán tu dinero y tendrás que buscar un nuevo hotel. Si no te devuelven tu dinero: Oficina de Turismo o Policía son las únicas soluciones. Esto es típico de los hoteles de medio y bajo nivel de todo el norte de la India (los llamados hoteles “Indian Style”).

El cambiazo: consiste en una vez comprada una pieza distraen al comprador y te empaquetan una de inferior calidad, con defectos o diferente a la comprada (el autor lo sufrió en Jaisalmer, pero consta que sucede en otros puntos turísticos, sobre todo en los de un día de estancia). Especial cuidado se debe tener durante el proceso del empaquetado y no se debe perder de vista la pieza ni un solo segundo.

El envenenamiento: No es cachondeo, consistente en dar comida en mal estado al huésped del hotel, para unas horas después recomendarle “una magnífica clínica privada cercana”, este es reportado por Lonely Planet y varias guías de viajes y se sabe que ha sucedido en Delhi, Agra y Varanassi. El tratamiento, por supuesto requiere ingreso y una dilatada recuperación. Varios casos, alguno con consecuencias mortales, fueron investigados por compañías de seguros occidentales, ante la sospechosa coincidencia de ciertos establecimientos hoteleros y clínicas privadas. En caso de sospecha, lo único que podemos hacer es consultar a nuestro seguro y escoger una clínica con a que tenga convenio. Afortunadamente, no es demasiado habitual.

El hotel con vistas al Taj Mahal: (sufrido por el autor en una Agencia de viajes que opera en el barrio de Karolbagh, Delhi, bajo el nombre de India Travel Development). Te ofrecen un hotel con magníficas vistas al Taj, con fotos de un catálogo donde se ve en el centro del restaurante una ventana al cercano monumento, te aseguran que todas las habitaciones tienen vistas al Taj, te dan la habitación 401…
El día que llegas hay niebla, cosa habitual en Agra, y preguntas si el Taj está lejos y te contestan que a 10 minutos andando, te empieza a sonar extraño. La habitación 401 está en el primer piso aunque numera como piso 4 incluso en el ascensor, los otros tres inferiores no existen, te empieza a oler a chamuscado. Pero esa tarde despeja y… el Taj está a 3,5 Km, ninguna habitación tiene vistas al monumento, porque el hotel está orientado perpendicularmente, incluso la foto del restaurante es un fotomontaje… y en la recepción se toman a cachondeo tus protestas. Unica solución, reclamación a la Oficina de Turismo.

El billete de tren o avión: (sufrido por el autor en la misma agencia de Karolbagh) te dicen que te cargan 50 rupias (menos de un Euro) por la emisión de un billete de tren… y cuando te dan el billete te das cuenta de que te han cargado 3 veces su precio. Recuerda que casi todos los billetes de museos, trenes o autobuses tienen el precio con números. Solución: reclamación a la Oficina de Turismo y a la Policía.

El comisionista: (habitual en casi todo el norte de la India y en especial en los grandes centros turísticos, guías de viajes organizados y guías en general, falsos estudiantes…) Estos amables señores que te llevan a “factorías” que son tiendas, a emporios que son tiendas, a tiendas de un “amigo” o “familiar”, que evidentemente son "tiendas", a hoteles mejores que el tuyo y más baratos, etc. reciben de los citados establecimientos una comisión del 35%, que amablemente el vendedor o hostelero cargará en tu cuenta. En algunos casos, el comisionista cobrará aunque no compres. Es recomendable entrar sin “compañía” a este tipo de establecimientos, especialmente antes de negociar un precio. En Udaipur existe la variante del falso estudiante de escuela de pintura… te llevan a una supuesta escuela de pintura.

En algunos casos el comisionista es útil, en ciertas ciudades te pueden facilitar una habitación a buen precio, pero la regla es que solo te va a suponer un sobreprecio en cualquier servicio o bien que adquieras.

Falsas oficinas de turismo: un timo habitual, y que suele salir muy caro, son las falsas oficinas de turismo. La única oficina oficial de Turismo de India en Nueva Delhi esta en Connaught Place (Janpath 88). Pese a eso existen muchas agencias de turismo que se identifican como la oficina gubernamental o como funcionarios que “gratuitamente” te facilitan la información “oficial”. Si preguntas en la zona, la mayoría de la gente te intentará llevar a una agencia privada para obtener su comisión, lo cual hace muy difícil encontrar la oficial.

TIMOS LEVES

El catálogo del hotel: (sufrido por el autor en la misma agencia de Karolbagh con un hotel de Pushkar) consiste en hacer un catálogo con fotos de la época de la inauguración del hotel o retocadas… pero nadie te dice que no fuese inaugurado hace 15 años y que su actual estado de conservación deje mucho que desear.

La ofrenda de flores: cuando llegas al lago sagrado de Pushkar, se te acercaran falsos santones que te ofrece una flor como bienvenida a la India, o a la ciudad santa de Pushkar, etc. Si tomas la flor, te dirá que la tienes que arrojar al lago, que hay que hacer una ceremonia…. Total que te pedirán unos cientos de rupias por hacer el idiota con un floripondio en el lago. Este timo tiene versiones similares en otros lagos sagrados, templos y orillas de río. ¡Despierta, si el portero del infierno fuese indio, el extranjero tendría que pagar para entrar! Solución: evitar a las ofrendas “gratuitas”.

Taxista que te hace un precio muy bajo. Aquí hay dos opciones: que te para en una tienda a solo mirar (ver apartado de comisionistas), estas tiendas le pagan por llevarte al lugar independientemente de que compres o no. Este te supondrá retrasos e incluso que te lleven en dirección contraria. El segundo caso es mas absurdo, el taxista no tiene ni idea de donde está tu hotel, pero te cobra como si lo supiese y te regatea el precio durante 5 minutos (en algún caso, cuando el hotel está en el quinto pino, el timado es el taxista ignorante).

El billete de autobús o del museo: El cobrador que te intenta clavar el doble por un billete. A mi me ocurrió en el fuerte de Navalgarth (Jaipur), en el Palacio de Orchha y en el autobús gubernamental de Jhansi a Khajuraho (que yo me diese cuenta). Siempre se debe comprobar el precio del billete, este debe venir con números internacionales (ni en indio, ni en árabe, ni en vietnamita), consultar a otros viajeros antes o después de subir al vehículo. En caso de detectar alguna anomalía exigir que te devuelvan el dinero.

El refresco a 3 veces su precio, si no hay lista de precios a la vista, preguntar cuanto cuesta antes de pedir. Habitualmente los taxistas, conductores y guías obtienen su comida o bebida gratuitamente en restaurantes de carretera y hoteles, a cambio de cargar en la cuenta del cliente o grupo

La familia que viaja en una litera del tren: en ciertos trenes y a un módico precio (pagado al revisor para que haga la vista gorda) se puede adquirir un billete en litera de tren y viajar toda la familia (incluidos los suegros) repartidos por las literas adyacentes. Cuando llegas al compartimento le indicas al anciano, que está en tu litera, que si tiene billete que justifique la ocupación, pero el ocupante ni quiere entender, ni muestra el más mínimo interés en entablar dialogo y mira hacia el infinito como si con el no fuese. Por cierto, la familia se hacen los suecos, como si tampoco conociesen al viejo. Solución: se llama al revisor, que amablemente acomoda al anciano, junto a cuatro familiares mas en la litera de abajo.

La mierda en el zapato: (ocurrida en Delhi a Curro, de Jerez) Te dice un limpiabotas que tienes una mierda en un zapato, miras y... ¡es verdad!

Té quedas aturdido... ¿cómo ha llegado una pestilente boñiga marrón a tu pie? Las calles de los pueblos y ciudades de la India están bien surtidas de este material, pero la que hay depositada sobre mi zapato parece la obra de un confitero poniéndole la guinda a un pastel. Está bien formada, voluminosa, olorosa, fresca y pegajosa...

Mientras te la limpian llegas a la conclusión de que si no has pisado el pastoso material, ni la vaca se cagó encima... alguien la colocó sobre tu zapato. Un coro de limpiabotas observan, descojonándose de ti. El chico sonríe y te comunica el final de su trabajo. Le preguntas cuanto le debes y te suelta que 200 Rupias. Ahora empiezas a comprender, pero primero te haces una pregunta: ¿Cómo fui tan idiota que no pregunté el precio antes de solicitar el servicio?

Le adviertes que sabes que nadie paga mas de 5 Rupias por limpiar los zapatos, que la mierda te la han puesto ellos y que se van a llevar dos hostias. Esta claridad de exposición facilita mucho el entendimiento y se transforma en un desfavorable acuerdo, "desfavorable" para el viajero, de 20 Rupias.

TRUCOS, RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA COMPRAR, ALQUILAR, REGATEAR O SOBREVIVIR:

Nunca perder la sonrisa durante el regateo.

Hablar con otros viajeros sobre precios, hoteles, restaurantes, experiencias, etc. Los viajeros suelen ser la mejor fuente de información y ser tímido se paga muy caro.

Nunca demostrar demasiado interés por lo que se quiere comprar o alquilar.

Regatear siempre en Rupias (los precios parecen mayores).

Si no tenemos un menú o lista de precios disponible, preguntar siempre el precio antes de encargar un producto o servicio (aunque sea una botella de agua).

En sitios de mucho turismo y en artículos de artesanía (Agra, Jaisalmer, Jaipur, Pushkar, Udaipur), el precio es aproximadamente un tercio del primero que te piden. El 50% en Khajuraho, Varanassi o Delhi. En Darjeeling el precio puede ser un 20% inferior, pero no hay mucha posibilidad de descuento. Sigue esta regla matemática, no muevas tu precio, márchate del local y, si estás en lo cierto, el vendedor saldrá a la calle, para aceptar el trato.

Las tiendas de precio fijo, no existen en la India (a mi me han hecho descuento hasta en las tiendas de los grandes museos).

Cuando se entra a un hotel, lo primero que se fija uno es en cuantas llaves hay en la recepción. Si todas están colgadas es que el hotel está vacío y puedes obtener un descuento mayor. Lo típico es conseguir un descuento de entre el 20 y el 40%. Este truco me le enseñó mi amigo Jean Burnat.

Pregunta precios y que te enseñen la habitación antes de regatear… de lo contrario te darán una habitación de peor calidad por el precio de la superior.

Comprobar el agua, cisternas y baños, así como la ropa de cama antes de aceptar la habitación. El horario y disponibilidad del agua caliente es causa de muchos disgustos.

Si el viajero parece cansado, el descuento del hotel será menor… parece poco probable que se marche a otro hotel.

La mejor hora es la primera de la mañana, cuando algunos huéspedes se ha marchado y la peor es la madrugada, cuando puede estar casi lleno o no parece probable que te vayas a buscar otro hotel.

Las mochilas sucias suelen obtener mas descuento (son turistas sufridos).

Hablar cuatro palabras en hindú ahorra bastantes rupias.

Aveces comprar los regalos no especiales (marionetas, sedas, algunas tallas de madera, plata y bronces) los últimos días del viaje en Delhi ahorra mucho dinero, pues ya se conocen los precios.

Las reservas de hoteles, no suelen ser respetadas si el hotel se llena, y no sirven para nada si está vacío.

Los medios de transporte públicos son suficientes para alcanzar casi cualquier rincón de la India. Si se decide alquilar un vehículo, el mejor precio y mas amplia oferta está en Delhi, pero se debe comprobar que tenga todos los permisos para transportar turistas y los seguros en regla. Por supuesto, siempre se debe contratar con la ruta prefijada, gasolina incluida y sueldo y alojamiento del conductor por cuenta de la agencia.

No recomendamos alquilar un coche sin conductor: el conductor indio medio es lo más próximo a un piloto suicida.

No reservar los hoteles a través de agencias de turismo, se llevan una importante, te dan peores habitaciones en los hoteles, por no pagar en metálico, los catálogos son muchas veces fotomontajes o no reflejan la situación actual.

Cuando se viaja en tren nocturno usar las mochilas o bolsos pequeños como almohadas y atar o encadenar los grandes debajo de los asientos. Aunque los compartimentos de los trenes cama están separados por cortinas, no existe la intimidad. Durante la noche innumerables personas descorren las cortinas e, incluso, entran en el compartimento a curiosear, viéndose normal ese comportamiento en la sociedad india.

Cuando se necesita un poco de descanso del agobio de ciertos andenes de estación, una buena solución es descansar en la "sala de descanso VIP para mujeres", a los extranjeros nos consideran "raros" y al final no te dicen nada. Estas salas suelen estar ocupadas por mujeres o familias completas (hombres y mujeres) y están mas despejadas y tranquilas que las de "solo hombres".

ACLARACION DE TERMINOS:

Taxista: conductor de taxi, rickshaw, motocarro, tuk-tuk, carro de caballos o cualquier otro medio de transporte alquilado.
Rickshaw: carro de dos plazas tirado por fuerza animal (de dos patas). Existen la versión descalza, calzada y con bicicleta.
Helicóptero indio: forma familiar de llamar al ricshaw de 2 patas y dos plazas. Termino usado habitualmente en Varanassi.
Tuk-tuk: motocarro de 2 a 8 plazas.
Conductor indio: individuo con carnet de conducir o no, cuyo modo de circular, desprecio o ignorancia de las leyes viales internacionales solo se puede explicar bajo la perspectiva de las múltiples vidas y reencarnaciones de la religión hindú. EL 90% de los vehículos que circulan por la India van pilotados por este tipo de conductor y no hay esperanza de que algo cambie si conduce el copiloto o se convierte al Islam.

Os recordamos que PERIMETRO VIAJERO ofrece servicios de tierra de confianza a través de un operador local

BILLETES GRATIS EN EL PARAISO

2008-11-04T10:09:00.003+01:00

La aerolínea de bandera de Tahití y sus islas, recientemente distinguida como la Mejor aerolínea del Pacífico, celebra su 10º cumpleaños en noviembre con una interesante promoción dirigida a los que no quieran ponerse límites a la hora de viajar. Comprando un billete a Tahití antes del 16 de noviembre, la compañía regalará otros 10 para volar entre islas totalmente gratis.

Air Tahiti Nui invita a descubrir la magnífica diversidad de paisajes de Tahití y sus islas con la promoción "10 Años, 10 Islas" con la que celebra su primera década en el aire. Todos los pasajeros que compren un billete en la ruta París – Papeete antes del 16 de noviembre para volar a partir del 10 de enero, con última salida el 30 de abril de 2009, recibirán hasta 10 vuelos interinsulares para trasladarse entre los archipiélagos de la Sociedad y de Tuamotu.

Es una oportunidad excepcional para conocer las distintas caras de estas islas del Pacífico Sur, donde se hallan islas altas de origen volcánico como las míticas Tahití, Bora Bora y Moorea y atolones coralinos como Rangiroa o Fakarava.

En la ruta que enlaza al viajero español con destino a Tahití, Air Tahiti Nui ofrece siete vuelos semanales desde París - Charles de Gaulle al aeropuerto internacional Tahiti Faa'a vía Los Ángeles (22 horas de vuelo). Dispone de tres clases: Poerava First, Poerava Business y la turista, Moana.
Para más información de esta promoción en el Tfno: 902 12 23 23

EL DESIERTO VERDE DEL SUR DE MARRUECOS

2008-10-21T12:37:00.003+02:00

Previa a la inmensidad del Sahara, antes de alcanzar su umbral, hay una zona de transición con un clima generoso. Unas planicies secas, desnudas y rocosas que conforman el sur de Marruecos, encajonadas entre los altos picos del Atlas y el famoso paraje de arenas finas. Lo llaman el Pre-Sahara. Y aunque no se ha cantado tanto su belleza, ofrece un peculiar atractivo: el de una aridez gradual que acaba fundiéndose, sin estridencias, en ese horizonte infinito de dunas y palmerales.

El Pre-Sahara comienza cuando se cruzan los montes Atlas hacia el Sur, dejando tras de sí la estela de un espacio estéril de roca y maleza. Una visión desoladora, sí, pero que ofrece a la vista el espectáculo cromático de la tierra; y al espíritu, la impagable sensación de hallarse en las antípodas del mundo. En esta vasta extensión que abarca los valles del Dadés, el Draá y el Tafilelt no existe más resto humano que el de las esporádicas ciudades fortificadas que van salpicando el camino, y que a veces pasan desapercibidas, confundidas con el tono rosáceo del paisaje. Son poblados bereberes a los que se denomina ksur.

A sus antiguos habitantes, especialmente dotados para el comercio y la artesanía, se deben estas bonitas ciudadelas de barro y adobe, a las que circunvalaron de altos muros y atalayas que en su día cumplieron una misión: la de proteger a sus sedentarios habitantes en las continuas trifulcas con los nómadas. Hoy muchas de estas fortalezas se encuentran despobladas, rendidas ante los embates que viene dando el desarrollo. Pero hay también quien se ha resistido a abandonarlas: pobladores empedernidos que practican un triste pastoreo y a los que puede verse, esporádicamente, rondando las inmediaciones de estas ciudades fantasma.

Porque tan sólo cuando la lluvia cae copiosa y forma un lecho natural de agua, crece algo de vegetación en su entorno y se mantienen vivas las cosechas. Y esto sucede bien poco, aunque siempre con mayor frecuencia que en Sahara.

Tras atravesar el puerto del Tzi-n-Tichka (2.260 metros) y la kasba de Ait-Benhaddou se llega a Ouarzazate, atractiva ciudad de casas deliberadamente alineadas, y típico punto de partida hacia la aventura saharaui. Una villa que, pese a su encanto, bien pudiera haber pasado desapercibida de no ser por el ojo avizor de Hollywood, que vio en ella un jugoso filón para sus producciones de cine: entre otros muchos directores, David Lean rodó en sus inmediaciones la mítica Lawrence de Arabia.

Dirección sur, pasados 60 kilómetros, llega la primera sorpresa: la sobrecogedora ciudadela roja de Agdz, donde, entre adelfas y palmerales, el Valle del Drâa muestra por primera vez el río de su mismo nombre. A partir de aquí, este delgadísimo hilo de agua se abrirá paso entre los montes hasta perderse en el desierto, aunque a veces sólo deje el rastro de un lecho arenoso de grava. Por algo a este río hoy se le llama fantasma. Y con todo, es el más largo de Marruecos.

Las profundas gargantas del Todra y del Dadés merecen dos largos desvíos. Después irrumpirá Zagora con su afamado cartel de entrada: Tombuctú: 52 días, referencia a aquellos tiempos en los que las caravanas de camellos tardaban casi dos meses hasta arribar a Malí. Hoy Zagora es un centro de gran infraestructura hotelera, con un impactante oasis de cerca de 30 kilómetros. Esto y su fortaleza en ruinas, construida por los almorávides, la convierte en la más célebre de las ciudades presaharianas, donde la piel de sus habitantes es cada vez más oscura debido a que son descendientes de esclavos traídos de Sudán.

Desde sus imponentes hoteles, auténticas reminiscencias del Africa más profunda, se organizan excursiones a M'hamid, la llamada puerta del desierto. Es el comienzo de la aventura, a lomos de dromedarios y en vehículos todo terreno. O en el propio coche, si uno se atreve, siempre con la compañía del algún bereber, uno de esos hombres de tez morena y turbante azul que se cruzan en el camino solicitando auto-stop. Conste que son los mejores guías en la planicie interminable porque solamente ellos saben torear las arenas.

M'hamid, que está a 90 kilómetros de Zagora, permite conocer de cerca aquella cultura nómada que tiende a desaparecer. Pronto comenzarán a elevarse los montículos de este océano seco que, adentrándose hacia el sudeste desembocará en Merzouga, a donde también puede accederse desde Erfoud por la carretera del Borj. Emergerá entonces el Erg Chebi, un campo de dunas de 40 kilómetros de extensión. Desde cualquiera de sus cimas ya todo lo que se contempla es arena. Comienza aquí el desierto más grande del mundo.
Escrito por Noelia Ferreiro en Ocholeguas

LA PLAZA REGISTAN EN SAMARCANDA

2008-10-13T17:37:00.002+02:00

Mil años atrás, cuando la vida principal de Samarcanda de la Ruta de la Seda se concentraba en el viejo Afrossiav, a sus alrededores ya existían asentamientos de comerciantes y oficiantes. Entre estos lugares, por los que corrían grandes extensiones de canales, ya existía la plaza que recibía el nombre de Registan: "lugar de tierra".

Como resultado de las campañas mongolas la vida en el derruido Afrossiav se trasladó poco a poco hacia la plaza, que pronto se convirtió en el centro de Samarcanda. Uluz-Bek decidió convertir la plaza en un complejo arquitectónico, y durante el segundo cuarto del siglo XV se construyeron la Almadraza de Uluz-Bek, la Khanaka del mismo nombre, un Carabán-sarai y dos Mezquitas, la de Kukeltash y la de Mukat. De ello sólo queda la Almadraza de Uluz-Bek, ya que aobre los cimientos de lo demás se construyeron las dos otras almadrazas que se unen en esta maravilla del Asia Central, siendo una de las expresiones del arte islámico más representativas del mundo.

En una inscripción sobre azulejo se encuentra la fecha de 1420 como dato sobre la finalización de los trabajos de la Almadraza de Uluz-Bek. En otros azulejos aparecen las fechas de 1417 y 1419 señalando, por lo visto, el periodo de ornamentación final. Terminada en calidad de centro superior de estudios en el que se impartían clases de teología, astronomía, filosofía o matemáticas, tuvo como profesores al mismo Uluzbek y al astrónomo Kazi-zadé-Rumí entre otros.

La Almadraza de planta rectangular, tiene 81 metros de largo por 56 metros de ancho. La fachada principal, orientada hacia la plaza, tiene un gran arco de 16.5 metros desde el cual un corredor que se dobla, lleva hasta el patio interior. En el lado opuesto a la entrada se encuentra una Mezquita de Invierno. Está flanqueada por cuatro minaretes y el patio esta rodeado por dos plantas con 56 habitaciones en las que vivían dos estudiantes por cada una. La fachada está cubierta de mosaicos con distintos dibujos geométricos que incrementan el efecto dinámico sobre todo en el tímpano y laterales del arco. En la fachada dominan distintos sistemas de estrellas que brillan en azul sobre un fondo amarillento de mármoles y terracotas. Todo ello desde el frente es como si se hubiera extendido una gigantesca alfombra con dibujos florales y geométricos incrustados en vivos colores.

En el siglo XVII la cabeza del poder estaba representada por el poderoso Yalangtush Bajadir, de la familia de los Alchines. Bajo su reinado se ejecutó su plan de reforma de la plaza. Incluía una Almadraza Shir-Dor ("amor tenido"), situada en frente de la de Uluzbek y la
Almadraza-Mezquita Tillia-Kari ("dorada"), situada entre las dos al norte, ambas de similar estructura.

La primera (1619-1636) tiene en su fachada el dibujo de unos tigres, con unos soles de cara oriental sobre sus lomos, atacando a unos gamos. Un mosaico, sin duda, excepcional. La segunda, en el lado oeste, tiene además una Mezquita de Invierno a la que se llega desde el patio interior, con una bella cúpula azulada y dos galerías a los lados todo ornamentado con detalles en oro.

Las antiguas habitaciones de las almadrazas se han convertido hoy en pequeños comercios donde se venden telas, artesanía y pequeñas antigüedades que atraen la atención del visitante. La Plaza del Registan es la joya de Samarcanda, un lugar magnífico por su color y grandiosidad que señala el esplendor de la época Timurida.
Para viajar a Uzbekistán, visiten nuestra web de PERIMETRO VIAJERO

EL RETIRO ESPIRITUAL DE LOS BEATLES EN LA INDIA

2008-10-09T11:04:00.005+02:00

En 1968 cualquier cosa parecía posible y tal vez lo era. Ese año los Beatles llegaron a la India siguiendo a un hombrecillo menudo que se hacía llamar el 'Ojo Cósmico', también conocido como el Maharishi Yogui. El gurú indio pretendía abrir las mentes de los Beatles a su manera, y los Beatles pretendían conseguirlo a la suya. Semanas después, en una rueda de prensa en Nueva Delhi, los de Liverpool se despedían despotricando de la India, que desde entonces es un poco menos misteriosa y un poco menos mística para los jóvenes occidentales.

El 'ashram' o refugio donde pasaron aquel invierno John, Paul, Ringo y George, aún puede visitarse a cambio de un pequeño soborno a los guardias que lo custodian. Se trata de unas cuantas cabañas de piedra y un edificio de habitaciones que, aunque llevan cuarenta años abandonados, mantienen todo su poder evocador. Están en Rishikesh, una ciudad sagrada para el hinduismo situada junto al sagrado rio Ganges. El murmullo del río debía de arrullar a los músicos mientras, cada noche, intentaban conciliar el sueño a miles de kilómetros de sus fans.

Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó entre el Maharishi Yogui y los músicos ingleses, pero cuentan que un buen día, a petición del grupo, John Lennon se acercó al Maharishi y le dijo:

- Maestro, nos vamos. Lo hemos pensado bien y no hay vuelta atrás. - ¿Por qué? - Bueno, ya que eres el 'Ojo Cósmico', deberías saberlo.

Más tarde trascendieron detalles que hablaban del amargo y quién sabe si inevitable desencuentro entre un avispado gurú que pensaba en dólares y un grupo de veinteañeros que quería dejar de pensar. En aquella comuna para 'hippies' de lujo estaban Mia Farrow y su hermana, uno de los Beach Boys, Donovan y otros jóvenes millonarios que, desde Londres hasta California, habían viajado hasta los Himalayas para recibir un cursillo acelerado en espiritualidad hindú. A ser posible, sin tener que renunciar a comer carne y beber alcohol, por favor.

Supuestamente los Beatles no soportaron el aburrimiento: Paul McCartney temía que si el retiro se prolongaba demasiado el público se olvidaría de sus ídolos; la compañera de Ringo no soportaba los mosquitos, y John estaba irritado con el Maharishi desde que algunas chicas se quejaron de ser acosadas sexualmente por él. Tan sólo George Harrison sintió que había descubierto algo que merecía la pena y continuó viajando a la India el resto de su vida. Sus cenizas fueron esparcidas en el Ganges hace siete años.

El editor del 'Times of India', Deepak Chopra, acompañó a Harrison en 1991 en una visita al Maharishi en su casa de Holanda. Desde allí, el santón prestaba atención espiritual por correspondencia a millones de fieles que a cambio le hacían llegar millones de euros.

Chopra describe el encuentro como un momento solemne y emotivo. En el umbral de la puerta, George Harrison permaneció de pie con una rosa roja en la mano para su antiguo maestro. Tras un prolongado silencio, el músico, de nuevo un discípulo frente a su gurú, le dijo:

"He venido a pedirte perdón". "¿Por qué?", replicó el Maharishi. "Ya sabes por qué".

- Te quiero, dijo George. -Yo también te quiero, dijo el Maharishi.

De vuelta a casa en un helicóptero, el ex Beatle llamó al periodista indio y le aseguró que "un gran peso kármico ha desaparecido de mis hombros".

Tal vez se refería a 'Sexy Sadie', una de las 48 canciones del 'Disco Blanco' que grabaron los Beatles después de su experiencia india. La letra de la canción, compuesta por Lennon, era una retahíla de insultos y reproches contra el Maharishi, y a pesar de que fue modificada para evitar problemas legales, es bastante explícita:
"Sexy Sadie, ¿qué has hecho? Has tratado a todos como imbéciles..."

Está claro que los tripulantes del submarino amarillo no temían la maldición que les pudiera llegar desde el Himalaya.

Hoy, deambular por el 'ashram' abandonado, en silencio, es pasear por un recuerdo habitable, un recuerdo compartido por toda una generación. Un recuerdo llamado The Beatles.
texto de M.A.Gayo Macias en ELMUNDO
Fotos de F.J. Gayo

CAMBOYA, TE CALA MUY ADENTRO

2008-10-06T16:06:00.007+02:00

En Camboya puede uno alojarse en lujosos resorts, recibir masajes perfumados, remontar un romántico Mekong, tener un coche con chófer y perderse por las impresionantes ruinas de Angkor. Pero es imposible obviar que es uno de los países más pobres del mundo; que ha sufrido uno de los mayores genocidios del siglo XX; que hace apenas diez años que se recupera de una guerra de treinta; que aún estallan al día tres minas antipersona que matan o mutilan, principalmente, a niños; que muchos otros niños y adolescentes son explotados por las mafias de la prostitución. Sin embargo, el turismo, aún escaso a excepción de los que dan el salto desde Tailandia o Vietnam hasta Siem Reap, es hoy la esperanza de una de las grandes culturas asiáticas de la antigüedad.

En el minúsculo aeropuerto de la capital, Phnom Penh, los trámites de entrada son largos y el trabajo se reparte entre muchos que siempre culminan sus preguntas con una sonrisa: hay necesidad y el 50% de la población es menor de 15 años. A orillas del río Tonlé Sap, algunos dormitan sobre su moto o su tuk-tuk (motocarros) y los carritos ambulantes ofrecen cucarachas fritas. Dicen que saben a frutos secos. En la habitación del hotel Bougainvillier, una nota prohíbe subir a menores camboyanos. Estamos en Sisowath Quay, junto al célebre FCC (Foreign Correspondent's Club), un bonito edificio colonial que en tiempos difíciles concentraba a los periodistas extranjeros. Su terraza abierta al río aún guarda ese viejo sabor a whisky y teletipo. Otra copa sabe, en el Elsewhere, a oasis imposible: un estanque iluminado, balancines acolchados, ningún cliente camboyano.

A diferencia de las grandes urbes del sureste asiático, en Phnom Penh, que llegó a ser considerada por los franceses la ciudad más hermosa de Indochina, no hay rascacielos, sino casonas coloniales en ruinas, algún sencillo edificio de apartamentos y un caótico entramado de casas modestas o miserables. Cientos de motos serpentean por calles sin asfaltar cargando familias enteras, bultos y animales. Cuando nos dirigimos a Wat Phnom, el templo más antiguo de la ciudad, los monjes budistas vuelven de su recorrido diario en busca de la caridad de otros pobres. Huele a flores, incienso, comida y humedad. Peluquerías que son un sillón al raso y un espejo, chavales que cortan bloques de hielo, tenderetes de zapatos usados. Tras una ojeada rápida a la Pagoda de Plata del Palacio Real, debemos elegir entre el Museo Nacional, con la mejor colección de arte jemer de Asia, o el Museo de Tuol Sleng y los Killing Fields de Choeung Ek. No sé si debo arrepentirme. En Tuol Sleng, la escuela que Pol Pot convirtió en centro de detención, tortura y muerte, ocupan ahora las aulas grandes paneles con las fotos que hacían a los prisioneros al ingresar: hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés. Sus ojos de terror. Después, las calaveras amontonadas en los campos de la muerte, los huesos esparcidos por la hierba, las grandes fosas comunes. Ya se sueña con Angkor.

Nos dirigimos a Siem Reap en un taxi de lujo: cortinillas de raso y un aire acondicionado polar. Una carretera aceptable, arrozales de verde esplendoroso, riachuelos rojizos, chozas confundidas con la jungla. En el Angkor Village Resort duermo arrullada por el sonido de un gueco (pequeña salamandra) que vive en mi habitación. Buena suerte: come insectos. Y hay millones. A las seis de la mañana, por entre la bruma del amanecer y la belleza natural del entorno, llegamos en tuk-tuk al fabuloso conjunto arqueológico hinduista de Angkor, construido entre los siglos IX y XIV, que abarca una superficie de 250 kilómetros cuadrados y es desde 1992 patrimonio de la humanidad por la Unesco. Harán falta tres días para recorrer menos de la mitad: el imponente templo-montaña Angkor Wat; el espectacular Bayon; Ta Prom, el maravilloso reino de los árboles, que no pudo ser restaurado porque el bosque ha crecido entre sus muros, creando una simbiosis alucinada de ramas y raíces gigantescas que abrazan ninfas hindúes llamadas apsaras y leyendas talladas en las piedras; Preah Khan, donde el concierto de pájaros alcanza un indescriptible crescendo. Y, a 25 kilómetros, atravesando aldeas donde las niñas vendedoras nos protegen del diluvio, Banteay Srei, un templo en miniatura construido por mujeres que conserva exquisitos relieves. Hay tanta paz en estos templos que es difícil imaginar la guerra. Será más fácil de noche, en Bar Street, la calle donde se concentra la vida nocturna de la ciudad: los jóvenes ofrecen lo que sea; los niños solos duermen en la acera.

Para hacer el trayecto fluvial a Battambang, la segunda ciudad más grande de Camboya, podríamos haber cogido un ferry regular, pero contratamos la barcaza de un padre y un hijo, adolescente de pies palmípedos, que aseguraron conocer al dedillo el itinerario. Salimos del mísero embarcadero de Phnom Krom y enfilamos el lago Tonlé Sap atravesando las aldeas flotantes construidas por inmigrantes vietnamitas. Toda la vida discurre sobre el agua: niños en uniforme vuelven a remo del colegio; hombres y mujeres se desplazan en canoa. Alrededor de los pilotes de las casas crecen huertos lacustres y se elevan raros artilugios pesqueros construidos con palos. Pero en medio de la inmensidad del lago nos envuelve una tempestad huracanada. Estamos empapados, aterridos y perdidos. Sólo cuando sale de nuevo el sol conseguimos penetrar el cauce del Sangké; soldar una avería en un taller flotante; aceptar la invitación a entrar, a riesgo de caer al agua, en una casa flotante; hacer pis en el agujero, sobre el agua, de la letrina de una tienda flotante. Y ver cómo se nos echa la noche encima. Los televisores brillan en las chozas sin luz que salpican los márgenes del río. Diez horas después, el chaval nos confiesa la emoción de su primer viaje. Tampoco el padre había llegado antes hasta aquí.

De noche, Battambang, hasta hace muy poco la ciudad más peligrosa de Camboya, es oscura y silenciosa. El hotel La Villa, una casa colonial francesa en Phalauv 1, hará nuestras delicias con su perfecta mezcla entre pasado y rehabilitación y su cama gigante. En los alrededores hay templos de interés, como Phnom Banan y Phnom Sampeou, en la cima de una montaña que fue último bastión de los jemeres rojos. Aunque no está permitido, y no pasa de ser una atracción con aire de parque temático improvisado, negociamos un trayecto en el bambu train, plataforma de tablas de bambú, ruedas y un motor de coche con que los campesinos aprovechan las vías férreas en la profundidad de los campos. Cenamos en un karaoke de Phalauv 1 frecuentado por potentados y caciques de la zona y tomamos una copa en el Balcony, una agradable terraza sobre el río en la que sólo hay algún turista y una considerable comunidad de cooperantes internacionales. Después, la Sky Disco. Un cartel en la entrada prohíbe pasar con chanclas, cámaras, bombas, pistolas y cuchillos. Sin embargo la mayoría de gente entra con chanclas y cámaras. La pista está animadísima de jóvenes camboyanos de aspecto moderno, sonrientes, con muchas ganas de bailar y, probablemente, de olvidar lo que les ha reservado la historia.

Se puede comprobar visitando el Centro Arrupe, que el jesuita asturiano Kike Figaredo ha creado para acoger a niños pobres, la mayoría mutilados por minas antipersona. Pero el amor que se respira allí será el broche perfecto para despedir a un país que necesita apoyo y divisas a partes iguales. Y volver con una de sus sonrisas.
Texto de Ruth Toledano

PROTOCOLO SOCIAL EN JAPÓN

2008-10-02T13:52:00.003+02:00

Si tienes planes de viajar a Japón y no quieres que tu experiencia se convierta en Lost in Translation, toma nota de estos diez consejos imprescindibles para que conozcas el país y puedas conectar con la cultura y la gente niponas. Recuerda que el lenguaje no verbal, el protocolo y los rituales son los pilares básicos de la cultura japonesa.

1.- Saludo. La regla de oro es el respeto. Cuando conozcas a alguien deberás decir Sumimasen e inclinar ligeramente la cabeza. Esto es algo que los japoneses valoran mucho. Cuanto mayor es la inclinación y su duración, mayor es el respeto por esa persona. Es importante que te dirijas a la gente por su apellido y agregando el sufijo san (señor) para hombres y sama (señora) para mujeres.

2.- En reuniones de trabajo te situarán al lado del anfitrión. Todas empezarán con una conversación informal y luego se servirá té (o café). Es muy importante al menos dar un trago pequeño de la bebida, demostrando así interés y receptividad.

3.- Tarjeta de visita (meishi) . Es un punto muy importante. La premisa es: trata la tarjeta con sumo cuidado. La tarjeta deberá estar en condiciones inmaculadas y ser de buena calidad así como incluir el cargo. Una vez recibida la tarjeta, se coloca encima de la mesa para que todos sepan la identidad y el cargo. Se entregan con las dos manos y se reciben con la mano derecha. La reunión termina cuando se recogen las tarjetas de la mesa.

4.- Buenos modales en la mesa. Una vez elegido el restaurante, lo primero es dirigirse al maître para decirle: yoro-shiku (por favor, cuídenos), se pronunica yoroshku. La comida se pide lo antes posible y se come, sin dilación, apenas llega. Las conversaciones se reservan para el té. Si cenas con un grupo de amigos, espera a que todos tengan sus bebidas y a que el anfitrión diga kampai (salud), para beber el primer sorbo. Los hombres se sientan a la mesa con las piernas entrelazadas una con la otra. Las mujeres, en cambio, se sientan con las rodillas a un lado, o con las rodillas dobladas y sentadas sobre sus talones. Hacer ruido mientras comes y llevarte el plato de sopa a la boca con las manos está bien visto, es un signo de que estás disfrutando de la comida. Compartir los platos es una práctica habitual, pero comer o beber en la calle mientras se camina llama mucho la atención, sólo los pobres lo hacen en Japón.

5.- No propinas. En Japón las propinas no existen bajo ninguna situación, ni en taxis ni restaurantes, ya que se puede considerar una ofensa. Esto es algo que en muchos países se debería aprender, sobre todo en EEUU.

6.- El uso de palillos. El ritual en torno a los palillos es sumamente importante. Es muy probable que te veas en la necesidad de usarlos, así que aprende a utilizarlos. Frotarlos indica que pensamos que el restaurante en el que estamos es de baja calidad. Nunca hay que clavar los palillos en un plato, ni dejarlos sobre el mismo cuando no se utilicen, siempre se apoyarán en el reposapalillos.

7.- El espacio. La distancia es importante. Al menos debe haber un metro entre los interlocutores y el contacto visual no debe prolongarse mucho tiempo. Al sentarse hay que intentar que los pies no apunten hacia nadie y que la suela esté apoyada en el suelo. En las casas hay que descalzarse y ponerse las zapatillas que nos ofrezcan los dueños de la casa. Nos descalzaremos para pisar el tatami. Así que no os olvideis lavaros los pies y/o llevar calcetines limpios y sin agujeros.

8.- Hacer un regalo. Los japoneses dan mayor énfasis al acto de regalar que al regalo mismo. Los obsequios se dan al final de una visita, nunca al principio, y se abren después de que el invitado haya abandona la casa. El cuidado del envoltorio indicará lo importante que es el destinatario para nosotros. Un regalo no debe exceder de los 25-30€. Una botella de un buen aceite de oliva es un regalo perfecto. A la hora de recibir el presente, es signo de cortesía negarse al menos una o dos veces.

9.- Piensa en las tradiciones. La cultura japonesa está basada en la tradición y el respeto a sus mayores, y enfocada en la comunidad. Recuerda que aunque seas un turista, eres parte de ellos, así que evita llamar la atención hacia tu persona: bajo ninguna circunstancia te suenes la nariz en público o hables por el móvil en zonas públicas donde haya personas a tu alrededor. No alces la voz ni intentes hacer valer tu punto de vista sobre el de ellos. Espera a que acaben de hablar para expresar tu opinión.

10.- Baños públicos. Los baños públicos en Japón son toda una tradición que aún está viva y se mantiene. El Sento, que es el antiguo baño de los vecindarios, cuando el baño en las casas no existía, puede aún encontrarse en las grandes ciudades y en los pequeños poblados. El baño se da después de haberse limpiado el cuerpo y dura 10, 20 ó 30 minutos. Es una practica diferente, pero muy relajante. Si tienes la oportunidad es algo que no te puedes perder. Ojo, el agua puede llegar a estar realmente caliente, pero si lo aguantais dormireis como angelitos.

Finalmente, recordarte que en Japón con cualquier blanco asumirán que habla inglés (herencia de la ocupación yanqui), de forma que cuando se dirijan a ti lo harán en este idioma. Si no lo dominas, te recomendamos que practiques algunas frases básicas antes del viaje, ellos siempre intentarán practicar su inglés contigo, aunque su nivel sea realmente patético.
Si no sabes nada, te recomendamos que aprendas algunas frases en japonés, ya que la fonética es bastante fácil y similar a la del castellano.
Con información de María Blázquez en MenStyle

TRABAJAR EN EL EXTRANJERO

2008-10-02T13:41:00.003+02:00

Son muchas las personas, jóvenes y no tanto que en un momento u otro de su vida quieren dar un cambio de timón y salir de su entorno para tener una experiencia internacional.
Aquí os ofrezco algunas posibilidades:

● Granjas orgánicas: Las hay en muchos países del mundo y ofrecen alojamiento y comida a cambio de trabajo. Para más información, visita la página web de la organización que las agrupa: WWOOF

● Trabajos de campo con aves: La mayoría de los puestos que se ofrecen son en Estados Unidos, pero también hay algunos en Canadá y Australia. En Sudamérica también hay puestos pero suelen ser de voluntariado y prácticas. Existe un listado actualizado de distintos puestos que ofertan universidades y organizaciones.
Haz clic aquí para verlas

● Au pair: Te podemos poner en contacto con algunas agencias del Reino Unido e Irlanda si estás interesada. Haz click aquí para más información

● Campamentos de verano y otros trabajos estacionales: Hay algunas páginas web que ofertan este tipo de trabajos.
- SummerJobs.com: Ofrece trabajos para el verano y estacionales en campamentos, centros turísticos, parques nacionales, hoteles, organizaciones medioambientales, etc.
- Summer Camp Jobs, Camp Page: Para campamentos en Estados Unidos y Canadá.
- Camp Beaumont, Kings Camp, Country School: Para campamentos en el Reino Unido .

Campamentos de verano en EEUU. Trabaja como auxiliar de cocina o monitor en una amplia red de campamentos juveniles. En la página de Camp Counselors USA encontrarás varias posibilidades. Incluso vienen a Europa (Reino Unido) a ferias donde reclutan su personal extranjero

● Albergues juveniles: Esta es una estupenda forma de pasar algún tiempo en un país y conocer mucha gente, sobre todo viajeros. Algunos albergues ofrecen trabajo, ¿por qué no probar?

- Hostelling International : Puedes preguntar si hay vacantes en sus albergues.
- Equity Point Hostels: Están situados en Madrid, Barcelona y Marrakech.
- Macbackpackers: Puedes combinar tu viaje a Escocia con algo de trabajo en los albergues de esta empresa que también hace tours en autobús.
- Secret Garden: Este pequeño albergue australiano-ecuatoriano situado en Quito te ofrece comida & alojamiento, algunas bebidas gratis a la semana y 20 horas de clases de español particulares gratuitamente a cambio de algo de trabajo en el albergue.

● Enseñanza de español: Si eres nativo español y tienes el certificado ELE de enseñanza de español, puedes trabajar como profesor en cualquier parte del mundo. Visita la página web de TodoEle.net para más información. Si quieres hacer un master de ELE en la universidad, puedes visitar la página de Eldyele, donde también encontrarás información de ofertas de trabajo.

● Medio ambiente: En la página de www.environmentjob.co.uk encontrarás puestos de trabajo en las distintas áreas del medio ambiente, principalmente en Reino Unido.

● Organizaciones: En la página de Charity Job encontrarás ofertas en todo tipo de organizaciones no gubernamentales del Reino Unido. En la página de Eurobrussels hay interesante información para trabajar en organismos internacionales.

VUELOS ESPACIALES

2008-10-01T13:08:00.002+02:00

El multimillonario Charles Simonyi, uno de los informáticos que participó en los primeros años de existencia del gigante informático Microsoft, volverá a la Estación Espacial Internacional (EEI) en la primavera de 2009, dos años después de haber hecho su primer viaje.

La compañía Space Adventures, que se dedica a realizar estos vuelos privados de exploración espacial, ha comunicado que Simonyi formará parte de la tripulación del Soyuz TMA-14, que tiene programada una misión para la próxima primavera.

Simonyi repetirá esta experiencia en un periodo de tiempo más corto que muchos astronautas profesionales y ostentará el récord de ser el primer "turista espacial" que viaja dos veces al exterior, algo a lo que sólo tienen acceso unos pocos privilegiados, pues cuesta unos 25 millones de dólares.

El espacio siempre ha cautivado a este ejecutivo de origen húngaro, que entró en Microsoft en 1981 y contribuyó en la creación de los programas estrellas de la compañía: Microsoft Word y Excel. Con su primer viaje quiso promocionar los vuelos espaciales civiles y apoyar el trabajo de investigación que se lleva a cabo en la Estación Espacial Internacional, así como difundir la ciencia entre los niños.

Durante los ocho días que permaneció en la EEI, Simonyi desarrolló una serie de experimentos científicos para las agencias espaciales de varios países de Europa, entidades científicas y empresas comerciales. El multimillonario coincidió entonces con el astronauta estadounidense de origen español Michael López-Alegría, con quien volvió a la Tierra a bordo de la Soyuz TMA-9.

El próximo cliente de Space Adventures será Richard Garriott, hijo del astronauta de la NASA Owen Garriott, cuyo viaje está previsto para el 12 de octubre de este año.

Sin embargo, para aquellos que no se puedan permitir los 25 millones de dólares, pero sí puedan permitirse el gasto de 102.000 dólares, pueden realizar un vuelo sub-orbital en ingravidez con una formación de 4 días y salida desde Singapur.

Solicitar más información e inscripciones en PERIMETRO VIAJERO

AZOTEAS CERVECERAS EN JAPÓN

2008-09-25T13:05:00.003+02:00

Entre junio y septiembre, en los grandes edificios de la región de Kansai (Osaka, Kioto, Kobe, Nara) proliferan los llamados beer garden, terrazas instaladas en las azoteas donde, por un precio fijo, se puede pasar un atardecer bebiendo y comiendo a placer. Algunos parques también sirven de escenarios para el consumo incontrolado del zumo de malta. En el centro de Osaka el paisaje que se ve desde la mayoría de jardines cerveceros consiste en edificios y más edificios hasta donde alcanza la vista. En Kioto, en cambio, se pueden ver el río Kamo, las montañas del este de la ciudad o, desde alguno de los hoteles que están justo delante, la muralla iluminada de Nijo-jo, el palacio del Shogun.

Pero la mayoría de los japoneses no van a los beer garden a ver el paisaje sino a comer, beber y ver béisbol en compañía de sus amigos. Como el verano coincide con el punto álgido de la temporada del deporte más popular de Japón, la tarde se remata muchos días en estos lugares viendo en una gran pantalla a los lanzadores y bateadores del equipo favorito de la región, los Hanshin Tigers. A diferencia del fútbol, en que se juega una o dos veces por semana, el béisbol se juega casi cada día, los partidos pueden durar más de tres horas y hay numerosas pausas, ideales para levantarse e ir a la barra a rellenar la jarra y el plato.

Los lectores que no hayan estado en el extremo oriente en verano tal vez se están imaginando la escena mecida por una suave brisa refrescante. La realidad es que, salvo algunos días de tregua, en casi todo el este de Asia el verano es sofocante tanto a ras de suelo como en los áticos. En Honshu, la isla principal de Japón, a las precipitaciones acumuladas durante el tsuyu, el mes de las lluvias que da paso al verano, se añaden repetidos frentes de aire cálido que llegan del océano y que hacen que la humedad atmosférica sea muchos días y muchas noches de más de un 90%.

Estas condiciones meteorológicas hacen que a menudo los beer garden de Kansai parezcan saunas al aire libre, especialmente los que sirven carne que el cliente asa en las planchas instaladas en cada mesa. En el resto hay aparadores surtidos con comida muy variada, como frutas, verduras, pollo frito, empanadillas chinas, bolas de pasta con pulpo (takoyaki), yakisoba y otros platos que en Japón se consideran buen acompañamiento para la cerveza. El precio suele estar alrededor de los 3.500 yenes (unos 20 euros) y están abiertos entre las seis y las diez.

Aunque en los beer garden también se sirven cócteles y bebidas no alcohólicas, la cerveza es la reina de las azoteas. No en vano, la mayoría de estas terrazas están gestionadas directamente por las principales cerveras niponas, Asahi, Kirin y Sapporo, que se disputan aquí parte del liderzago nacional de ventas. Los japoneses, a pesar de ser los más bebedores de Asia, no destacan en la liga cervera mundial, donde se sitúan en una posición intermedia con sus aproximadamente 50 litros anuales por habitante, lejos de los más de 80 de España o de los 150 del líder, la República Checa. Con todo, la cerveza es la bebida alcoholica más consumida en Japón, mucho más que el tradicional sake, que no ha dejado de languidecer en los últimos 60 años y ya está por debajo de los 10 litros per capita.
Escrito por Jordi Juste en MORIAWASE (blog de Japón en ELPERIODICO)

LA INDIA MÁS ERÓTICA

2008-09-16T13:41:00.005+02:00

Tal vez les quedó algo de pudor y por ello escogieron el lugar más remoto, recóndito e inaudito para levantar sus templos. Y fue, precisamente, su ubicación la que permitió que los mandires de la dinastía chandela pervivieran en el tiempo, y con ellos un sinfín de deidades, las que cubren sus fachadas, prácticamente desnudas, gozando con tanta naturalidad como descaro.

Y es que los templos de Khajuraho, a los que muchos llaman del amor cuando quieren decir sexo, no sólo son un capítulo indispensable en la historia india, fusión insuperable de la arquitectura y de la escultura más sublime, sino que son un sorprendente Kamasutra pétreo, en el que sus frescos representan todo tipo de posturas eróticas, en pareja, en grupo... e incluso con animales, los cuales también se dejan llevar por ese liberalismo que los rodea.

Aparentemente similares, puesto que siguen en su exterior un patrón común -frisos superpuestos que, conformando torres, culminan en una aguja- , el conjunto de templos de Khajuraho es de una riqueza insuperable. Ante la minuciosidad de sus fachadas se congregan estupefactos turistas, en su mayoría locales, que admiran la prodigiosidad de sus ancentros, tan opuesta a sus recatados principios morales de la actualidad.

Y es que lo más admirable de estos templos donde triunfa la unión de lo más divino y lo más humano, más allá de «ese baile de coitos», como dijo Alberto Moravia, e incluso más allá de la naturalidad con la que los esculpieron, es que pudieran subsistir al paso del tiempo. Fruto de una dinastía que reinó durante cinco siglos, los chandelas sucumbieron al poderío mogol, el imperio que dominó la India desde el siglo XVI al XIX.

Y si los chandelas desaparecieron no fue ese el sino de sus idolatrados templos, erigidos en tan sólo cien años (entre 950 y 1050), que esquivaron los designios de Alá. Fue su emplazamiento, donde sólo había calor, polvo y selva, el que burló al destino y el que pone de manifiesto la grandeza de sus creadores, capaces de movilizar a un ejército de artesanos, obreros y escultores.

Con sus deidades hindúes en el interior, hoy los templos de Khajuraho perviven para deleite no sólo de sus esculturas, si bien se desconoce cuál era su próposito. Hay quien habla de que esos frisos sexuales eran la manera de aleccionar a los jóvenes brahmanes en las artes amatorias... Para otros, fue el capricho de un rey que los mandó erigir en honor de su madre, fecundada por un dios mientras se bañaba en un lago.

Para otros son una enseñanza universal: la manera de alcanzar el nirvana, o la unión del cielo y la tierra, de lo humano y lo divino... O bien la plasmación de la famosa obra de Vatsyayana, ese Kama Sutra del que muchos en la India alardean, pero que no han leído o no lo han entendido. Fueran lo que fueren, hoy estos templos profanos son patrimonio de la Humanidad, por su intrincada belleza y por representar naturalmente a la humanidad entera.

Pero fuera del recinto erótico-sagrado la otra vida sigue, allí se presenta la India real. Esa India monótona, verde, de saris que brillan mientras las mujeres que los llevan se matan trabajando en el campo, de niños y más niños con sus ojos enmarcados en khol, de vacas, gallos y perros. Es la India que vive superados los tópicos, donde las castas no son una anecdota sino una fuente. Porque no todos pueden beber la misma agua. Es también una India en la que el curioso es bienvenido en las casas, cuyas puertas minúsculas obligan a agacharse para honrar así a quien se visita y a uno mismo.
Escrito por Maria Fluxá en ocholeguas.

THULE, LA ISLA SOÑADA POR PITEAS

2008-09-08T17:54:00.004+02:00

Cuestionado por muchos historiadores, en el año 350 a.c. Piteas demostró la existencia de tierras habitadas al norte de las islas británicas y que el mar se helaba más arriba.

Piteas nació en el siglo IV en Massalia (Marsella), que entonces era la colonia griega más próspera del Mediterráneo occidental. Sin embargo, Piteas tenía más del valiente Ulises de Ítaca que de mercader heleno. Se propuso cruzar los límites del mundo conocido y llegar hasta el lugar de donde procedían el estaño y el ámbar, el preciado mineral y la resina fósil que los griegos compraban a intermediarios. Pero no le animaba la riqueza, sino el descubrimiento científico. Hacia el año 340 a.c fletó su propio navío y viajó por donde ningún otro griego lo había hecho antes.

Recorrió el litoral de Iberia y Celtia, cruzó el canal de la Mancha y pasó a las islas británicas, a las que llamó Prettanike. Comerció estaño con sus gentes y ellas le hablaron de Thule.

Piteas quiso ver aquella tierra con sus propios ojos y, tras circunavegar Prettanike puso proa al norte y llegó hasta Thule, la última de las tierras habitadas, según él. En sus notas, explica que los pobladores carecían de cultivos y se alimetaban de mijo, hierbas, frutos silvestres, raíces y leche, y fabricaban una bebida con trigo y miel. En Thule, continúa, "pasan cosas maravillosas que suenan a imposible: en el solsticio de verano, el día dura siempre y la noche no existe, las leyes de la naturaleza dejan de funcionar, el mar y la tierra se mezclan y se confunden, blancas plumas llenan el aire"...

Los habitantes de Thule le dijeron: "Si todavía continúas remando otro día más con rumbo norte, econtrarás el mar sólido". También quiso ir a verlo: "Más allá no había ni mar, ni tierra, ni aire, sino una mezcla de todas esas cosas, como un gelatina marina", escribió. Entonces, dio media vuelta y regresó.

Durante la época en que Alejandro Magno alcanzaba las montañas del Pamir y la India, Piteas ampliaba el orbe conocido por el mundo clásico hasta casi el Círculo Polar Ártico. Además de viajero y navegante, fue un buen astrónomo y un gran observador; fue el primero que calculó la latitud de Massalia; explicó las mareas y su relación con las fases de la luna; que la estrella Polar no ocupa exactamente el Polo Norte o eje del glob; y aplicó las progresiones aritméticas de la astronomía babilonia en su cálculos. Sus conocimientos fueron fundamentales para muchos geógrafos y astrónomos posteriores. Por tanto, hay motivos para darle crédito cuando emplaza Thule a 66º norte, muy cerca de la zona glacial, correspondiendo con la latitud de Islandia.

Piteas explica que la isla está a seis días de navegación desde el norte de Britania, un hecho que también coincide con la realidad de la isla de hielo. No obstante, muchos historiadores opinan que no llegó tan lejos y que su Thule podrían ser las islas Shetland, las Feroe o incluso la costa noruega frente a Bergen.

A finales de la Edad Media, los vikingos esparcieron noticias de Islandia, los pescadores vascos, irlandeses e ingleses fueron en busca de bacalao, y marinos y cartógrafos llegaron a la conclusión de que Thule era Islandia. Cristobal Colón, buscando como Piteas, los extremos del mundo, parece ser que navegó hasta ella en pos de inspiración y noticias para su posterior aventura.

Ya en el siglo XX, el nombre volvió a los mapas; el explorador Knud Rsamussen fundó una factoría en Uamanak, la región más septentrional habitada de Groenlandia, a la que llamó Thule en un arrebato poético. Jean Malaure hizo famosos a sus inuit en "los últimos reyes de Thule". El año 1951, los daneses permitieron a los estadounidenses levantar una base nuclear secreta, y los inuit de Thule fueron trasladados a Qaanaaq, 140 km al norte, donde no hallaron osos, ni focas, ni peces. Tras decenios de reclamaciones, han demandado a Dinamarca ante el Tribunal Europeo de Justicia en Estrasburgo.

Con información de Jaume Bartroli en Altair

EL DESIERTO DANAKIL EN ETIOPIA

2008-09-03T18:40:00.005+02:00

El desierto de Danakil, situado dentro de la depresión de Afar, en Etiopía, es uno de los puntos más calientes del planeta con temperaturas diurnas que superan la media de 40 grados centígrados. Pero ésto no es todo. La zona, situada a unos 60 metros por debajo del nivel del mar, está salpicada de un paisaje casi inverosímil: la región del volcán Dallol posee numerosos manatiales ardientes de colores en una gama inimaginable, que va de los anaranjados, al verde, blanco o amarillo, a causa del azufre y otros minerales.

Las increíbles formaciones de sulfuro, sal y azufre que brotan de las entrañas de la tierra , generan un panorama que podríamos imaginar con más facilidad en otro planeta. Pequeños piletones de agua verde, hornitos que brotan de la tierra, y una atmósfera que recrea una versión africana del infierno. El desierto de Danakil está situado al norte de la región oriental de Etiopía y al sur de Eritrea. Es de hecho una de las regiones más inhóspitas del planeta: una gigantesca llanura salpicada de mares de sal y algunos volcanos activos. Las altas temperaturas combinadas con el escaso régimen de lluvias generan una superficie capaz de competir con los desiertos más extremos. Algunos puntos de la árida región pueden situarse hasta 150 metros por debajo del nivel del mar.

Llegar al desierto de Danakil no es tarea fácil. Partiendo desde el norte de Etiopía, hay que atravesar zonas deshabitadas, ríos secos, paisajes montañosos y escasa vegetación. Pero además, la región es sumamente riesgosa debido al accionar de grupos armados separatistas, por lo que las excursiones para arriesgados, se realizan custodiados por guías armados. Adentrarse en la depresión del desierto de Danakil, implica acceder a una zona no exenta de riesgos de todo tipo.La depresión, está habitada desde siempre por la etnia Afar, cuya principal actividad es la minería de sal. De hecho, las gigantescas caravanas de sal que cada día cruzan el desierto, son un espectáculo en si mismo.

Muchos aseguran que lo mejor es conocer la zona del desierto de Danakil por fotos, sobre todo debido a las acciones de comandos separatistas. Sin embargo no son pocos los que se atreven a adentrarse en una región capaz de sorprendernos con paisajes que quedarán grabados en nuestra retina. Las amenazas que asolan la región no son sólo humanas: la depresión, algún día lejano podría quedar sumergida por las aguas del vecino Mar Rojo, sobre todo si consideramos que existen más de 30 volcanes activos , y es una de las áreas tectónicas más activas de la Tierra.La depresión de Danakil alcanza 380metros debajo del nivel del mar, se conoce como las horquillas de hominids donde se han hecho multitud de descubrimientos fósiles.

En 1974 descubrieron a “Lucy” los viejos restos fósiles de un bípedo prehominido, el fósil femenino adulto mas famoso y antiguo hasta la fecha, los aparatos utilizados para medir la edad de referencia indicaban 3.2 millones de años.

En la depresión de Danakil se asienta el volcán de Dallol que se encuentra situado por debajo del nivel del mar y en su interior encontramos formaciones de sulfuro y sal mineral realmente preciosas y espectaculares. Cabe señalar que esta depresión es uno de los puntos mas calientes del planeta y los picos de temperatura pueden alcanzar los 60º .

Aunque Dallol y su entorno es una obra maestra de la naturaleza, lo cierto es que la situación política de Etiopía requiere precauciones adicionales. Hace un tiempo Gran bretaña envió un equipo que fue secuestrado por los rebeldes separatistas, finalmente fueron liberados después de los esfuerzos (por decir algo) de sus naciones de origen.

AIR FRANCE TE CONVIERTE EN SADHU

2008-09-02T22:56:00.009+02:00

Los sadhus son esos santones errantes que recorren la India peregrinando a pie por los lugares sagrados hindúes. Normalmente, van desnudos (o casi) y apenas poseen más objetos que un cántaro de metal donde recogen las limosnas con que subsisten. Aunque muchos de los tipos que los turistas ven en lugares como Pushkar o Benarés son simples pedigüeños disfrazados, se calcula que hay entre cuatro y cinco millones de sadhus auténticos. Viven en cuevas, montañas, bosques, templos o en constante peregrinación de un sitio a otro.

Seguro que muchos de los turistas que vienen a la India, ya sean mochileros o sibaritas que vienen a sazonar sus vidas con una pizca de exotismo, han soñado con ser uno de esos santos errantes que más tarde se fotografiarán con el Ganges de fondo.

Bien, pues la compañía Air France ofrece la oportunidad de convertirse en un sadhu indio, incluso si uno no lo desea. Basta con viajar a Delhi vía Paris en el vuelo AF-148. Además del asiento asignado, el viajero acepta la posibilidad de que su equipaje llegue al día siguiente, o dos días después, o tal vez nunca y en algunos casos deteriorado y más ligero que a la salida: los robos son frecuentes.

El reducido tiempo de tránsito provoca que un alto porcentaje de los equipajes llegue a Delhi en el vuelo del día siguiente. Son tantas las maletas que llegan un día después que uno se pregunta si el avión en el que llegó no llevaría el equipaje de los que viajaron ayer, y así sucesivamente. De modo que si un buen día Air France suprime esta ruta, deberá fletar un vuelo extra al día siguiente para traer las maletas de los viajeros del último vuelo.

Programar un vuelo intercontinental con una hora escasa para cambiar de avión en un aeropuerto gigantesco como el Charles de Gaulle será la primera prueba a la que los dioses someterán al futuro sadhu para probar su fe. ¿De verdad querías viajar a la India? ¿Acaso buscabas paz, tranquilidad, tiempo para relajarte y meditar? Pues empezarás corriendo como un conejo por los pasillos de un aeropuerto abarrotado.

Como los programas que las agencias de viajes imponen a los grupos de turistas son tan apretados, es posible que a los dos días de llegar, el viajero se encuentre en Agra pero quede sin fotografiar el Taj Mahal. La cámara estará aún de camino en un vuelo posterior al suyo, y si los dioses están juguetones y quieren seguir con sus pruebas, es posible que la cámara y algunos regalos hayan desaparecido cuando le entreguen la maleta al dueño. El viajero está cada vez más cerca de convertirse en sadhu.

Protestar no vale de nada. La acidez provocada por el curry más virulento no será nada comparado con el fuego que encenderá en el estómago el gesto de indiferencia del personal del almacén de equipajes. A estas alturas, el sufrido viajero debería saber que su futuro para los próximos días consiste en vagar por la India con lo puesto, con dinero prestado y rezando a los esquivos dioses para que algún día aparezca su parte terrenal, o sea, su equipaje. En vano. Usted será un sadhu. Asúmalo.

Al abrazar su voto, muchos sadhus organizan su propio funeral, al que asisten como espectadores, y se declaran a sí mismos muertos incluso a efectos legales. Dejan de aparecer en todos los registros oficiales, queman su documentación y pasan a ser simplemente cuerpos errantes que esperan la liberación de lo material. Del mismo modo, los ilusionados viajeros que compran su billete a la India en Air France se ponen en manos del destino y es posible que lleguen al país de los sadhus sin maletas, o que las reciban, saqueadas, 48 horas después de haber aterrizado. Una manera un tanto brusca y desagradable de ser despojado de sus pertenencias materiales.

EL OJO TURCO

2008-08-29T18:01:00.003+02:00

Dicen que en Turquía, es imposible evitar ser el objeto de millares de miradas, todas provenientes de ojos azules y misteriosos. Esto se debe al talismán conocido como Nazar Boncugu, al cual conocemos comúnmente en español como "el ojo turco".

El ojo turco es un pequeño abalorio de vidrio en forma de ojo. El pequeño ojo es en realidad una especie de disco de vidrio, y la figura del ojo es creada por los de círculos concéntricos de distintos colores que lo componen.

Por lo general, el ojo consta de cuatro círculos, el primero, de afuera hacia adentro, suele ser de color azul oscuro. El siguiente es de color blanco, similar a la parte blanca del ojo humano. Después viene "el iris," siempre de color azul celeste, y lo que sería "la pupila", de color azul oscuro también.

Estos pequeños ojos azules son utilizados por los turcos como su amuleto de buena suerte por excelencia.

La principal función del ojo turco es de proteger a todo aquel que lo porte de nazar, es decir, del "mal de ojo".

El "mal de ojo" es la creencia que la mirada de ciertas personas puede ser tan poderosa y negativa que puede provocar algún mal, traer mala suerte o causar algún infortunio a otras.
Se dice que parte del origen de esta superstición proviene del antiguo Egipto. Al parecer, los egipcios creían que, a través de los ojos, salía la energía negativa y los malos sentimientos del ser humano. Por esta razón, cuentan, se les ocurrió utilizar un abalorio en forma de ojo, de alguna manera, para reflejar y rechazar ese poder.

En cuanto al ojo turco de color azul, se cree que esta tradición proviene de la región de Anatolia, península en el Oriente Próximo, a la cual se le identifica actualmente como la parte asiática de Turquía.

Historiadores documentan que su origen tiene mucho que ver con el pasado histórico de la propia Anatolia. En una época, pueblos nórdicos invadieron esta región. Estos invasores, quienes se caracterizaban por sus ojos azules, causaron gran sufrimiento y destrucción. Los pueblos de Anatolia entonces pensaron que estos invasores les estaban haciendo daño al echarles el "mal de ojo", y para contrarrestarlo, crearon un amuleto en forma de ojo similar a los ojos azules de los invasores, naciendo así el Nazar Boncugu.

Hoy en día, en Turquía, el ojo Nazar Boncugu se encuentra en cualquier sitio. Los turcos lo llevan en brazaletes, pendientes, collares, anillos, o simplemente sujetado a sus ropas con un imperdible.
Además, es práctica común observar que, dentro de sus autos, los turcos llevan uno de estos ojos de vidrio colgando de su retrovisor. No sólo eso. También se ven estos amuletos en sus hogares, en edificios, en las ropas de los bebés, hasta en páginas web y en los aviones de la propia aerolínea turca.

Es tan indispensable este ojo en sus vidas que para ellos es costumbre contar con lo que puede llamarse un buen suministro de estos amuletos en su hogar, pero no para ellos mismos sino para los demás. Es decir, los turcos tienen a mano una gran cantidad de estos pequeños ojos para obsequiar a sus amigos, invitados y a cualquiera que les visite en casa.

En cuanto a la técnica de elaboración de los ojos Nazar, esta es una tradición artesana milenaria, literalmente de más de 3.000 años de existencia.

Los auténticos ojos Nazar se elaboran a mano en pequeños pueblos en el oeste de Turquía. Expertos artesanos combinan su destreza con el poder de la figura del ojo y la intensidad del fuego para crear estos talismanes.

Los artesanos trabajan en humildes talleres de trabajo en cuyo interior se encuentran enormes hornos o calderas de piedra, los cuales albergan el fuego intenso y la leña de pino que lo alimentan. Es ahí donde comienza su creación.

Para su elaboración, se utilizan dos varillas de metal, una gruesa y otra delgada. El primer paso es sumergir la punta de la varilla de mayor grosor en una mezcla de arena de sílice, carbonato de sodio y caliza, es decir, la materia prima que después de fundirse se convierte en vidrio. También se utiliza el cobalto y el ópalo. La pequeña cantidad obtenida al sacar la varilla gruesa se utiliza para crear la base del amuleto. Después, se usa la varilla delgada para cuidadosamente añadir la parte blanca y azul del ojo.

El resultado final es el pequeño ojo turco, el cual se considera tan poderoso que aquellos que lo portan aseguran les protege no sólo contra el "mal de ojo" sino contra todo mal.

¿Quién no ha tenido alguna vez malas vibraciones?

LA CASA PATAS ARRIBA

2008-08-28T16:50:00.002+02:00

La imaginación e innovación en el mundo inmobiliario no descansa. Muestra de ello se puede ver en la localidad de Trassenheide, en la isla alemana de Usedom. Un carpintero polaco de nombre, Krzysztof Szczyska, ha ideado una casa cuya base será el tejado y el punto más alto los cimientos.

La peculiar vivienda, en la que se instalarán los muebles al revés y donde una ventana hará las funciones de puerta, se usará para exposiciones y en los alrededores se construirán otras estructuras arquitectónicas raras. Se han invertido alrededor de 400.000 euros en el proyecto.
La 'casa patas arriba', nombre con el que se le conoce comúnmente, formará parte de la exposición 'El mundo de cabeza' en la que se darán cita otras obras arquitectónicas que no se caracterizarán precisamente por su normalidad. La muestra pretende abrir sus puertas antes de septiembre. De ahí que Szczyska trabaje sin descanso durante los últimos días de agosto.

No obstante, la idea no es nueva. Ya el año pasado el filantrópico Daniel Czapiewski financió otra vivienda al revés, esta vez situada en la comunidad polaca de Szymbark. Llevar a cabo este proyecto supuso 114 días de intenso trabajo y algún que otro dolor de cabeza que finalmente dieron sus frutos.

Transformar una casa de estos rasgos en un hogar no es nada fácil. Quizá por ello, Czapiewski convirtió su domicilio en una especie de museo abierto a los turistas. Con esta iniciativa, la tranquilidad de este pueblo polaco se vio truncada y el llamativo inmueble se convirtió en un reclamo para cientos de curiosos que no podían entender como puede ser que en una casa el tejado sea el suelo y el suelo sea el tejado.

EL ROBINSON QUE ERA PERIODISTA

2008-08-27T10:31:00.000+02:00

Cielo azul, aguas turquesas y cristalinas, arena blanca y vegetación exhuberante. Con este paisaje, no es de extrañar que el británico Brendon Grimshaw plantara el periodismo y se instalara en las Seychelles, después de comprar en 1962 la isla de Moyenne por 8.000 libras (unos 15.000 euros), con sus historias de piratas y fantasmas.

Hoy tiene 83 años y sigue haciendo la vida de Robinson Crusoe que eligió hace casi cuatro décadas."¿Arrepentirme?", se pregunta. "¡Qué va! Hoy, volvería a hacer lo mismo. Soy afortunado. La mayoría de gente sueña con retirarse a una isla solitaria y yo he podido hacerlo", afirma en la terraza de su casa, desde la que se ve una panorámica soberbia del Parque Nacional Marino de Santa Ana. "Mire esto, es un lujo. Aquí viene gente de todo el mundo para disfrutar unos días de este paraíso y yo vivo en él".

Pero le debió costar. Grimshaw había trabajado en el East African Standard, diario de Nairobi, y por entonces editaba dos periódicos en Tanzania y era corresponsal de la agencia Reuters. A sus 37 años era un hombre agasajado por políticos y diplomáticos. "Cada día tenía una cena o un cóctel", admite.Ahora, lleva media vida levantándose temprano. "Antes trasnochaba y hoy madrugo, pero Dios sabe que hice bien. No se me había pasado por la cabeza, pero vine de vacaciones y me quedé hechizado", recalca. Lo primero que hace es dar de comer a las 105 tortugas gigantes, todas con nombre inglés, francés o criollo. Y también a los 3.000 pájaros de 250 especies que anidan en la isla. Coge una carretilla cargada de arroz y va dejando un reguero de granos por el sendero que rodea la isla, que le lleva 40 minutos recorrer. Después coloca carteles con el nombre botánico en los árboles más singulares."Hay más de 16.000 árboles y la inmensa mayoría los hemos plantado mi amigo René --apodado el Viernes-- y yo. Cuando llegué no había nada.

Los buscadores de tesoros lo habían arrasado todo", dice. Él mismo anduvo obsesionado con encontrar el oro y las joyas que el pirata Olivier Lauasseur, la Buse, enterró supuestamente en la isla, antes de que Francia lo colgara.Durante 30 años hizo hoyos de seis metros de profundidad, y nada. Él y su amigo René --un nativo-- llegaron a usar dinamita, según confiesa. Al final lo dejaron, desilusionados y exhaustos: "Era un ingenuo. Me pasé 30 años buscando el tesoro, hasta que me di cuenta de que el verdadero tesoro era mi isla". Lo tuvo claro el día que llegó un jeque árabe en un yate y le ofreció 40 millones de euros por la Moyenne. "¿Cuánto cree que tardé en responderle?", pregunta. Y él mismo se responde: "Un segundo, je, je, je...".

"Ya sé --prosigue--, ya sé lo que me va a decir: que es mucho dinero. Lo sé. Soy viejo, pero no estúpido. Podría viajar por todo el mundo y no tendría tiempo de gastarme ese dinero. Pero es demasiado tarde y además, ¿dónde voy a encontrar un lugar más bonito en el mundo?" Llegados a este punto se pone trascendental. "Ya tengo mi tumba preparada", dice. Se trata de un panteón situado junto a las tumbas de dos piratas, rodeadas de árboles de mangos y cocoteros.Esas tumbas son las únicas construcciones de la isla. El resto --la capilla, la casa museo y la vivienda del experiodista-- son prefabricadas de madera. Grimshaw lo ha dispuesto todo para que siga siendo así por los siglos de los siglos.

El dueño de la Moyenne acaricia su yorkshire antes de revelar su última batalla. "Una fundación velará para mantener intacta la isla. Las Seychelles están en peligro porque ha llegado la fiebre constructora. Levantan hoteles en todas las islas, pero aquí no será así. No he trabajado de sol a sol todos los días para que ahora llegue un rico y se cargue este paraíso". Chapeau, mister Brendon Grimshaw.

"ME VOY A LAS QUIRIMBAS"

2008-08-26T18:19:00.005+02:00

Pruebe a decirle a un amigo: "me voy a las Quirimbas". Probablemente no le tome en serio. El nombre suena a lugar ficticio de novela de aventuras. Sin embargo, las islas Quirimbas existen. Están frente a la costa del norte de Mozambique, en el Índico y son 36 islitas de blanca arena, rodeadas de aguas transparentes, que se han convertido en uno de los escondites más buscados por turistas ricos y viajeros solitarios, que buscan rincones exclusivos, a los que realmente no llegue nadie... O mejor, casi nadie.

En las Quirimbas se está a salvo de cualquier tipo de masificación. No es fácil llegar hasta este paraíso recién descubierto para el turismo internacional, pero el esfuerzo merece la pena. Las Quirimbas se están poniendo de moda, pero ¿hay algo que ver o que hacer en las Quirimbas?.
La respuesta está, sobre todo, en su tentador y sugerente paisaje: islas exclusivas con playas blancas, palmeras y fondos de coral; un parque nacional marítimo que protege al inofensivo tiburón ballena, varias especies de tortugas, delfines y el insólito dugong.

Y si esto parece poco, contamos con alguna isla de gran interés histórico y cultural, como la Isla de Ibo, con sus antiguas fortalezas y su mezcla de influencias portuguesa, africana y árabe. Incluso los más sofisticados pueden optar por un 'resorts-boutique' para esconderse. En particular, el lujoso complejo de Matemo, con 24 chalets de lo más exclusivo, que es la mejor propuesta para conocer las Quirimbas.

Para disfrutar de las Quirimbas, primero hay que entender y disfrutar Mozambique, un país del sureste africano que fue colonia portuguesa hasta 1975 y que hoy despierta lentamente al turismo. La costa norte del país no figuraba en ningún plan de desarrollo, pero la demanda ha generado la oferta.

Todo el desarrollo viajero nació en la costa del continente. Pemba, sigue siendo un referente para el comercio de la zona y guarda en su puerto parte de su glorioso pasado comercial. Es la ciudad más importante de esta zona norte del país que, a pesar de su larga historia como importante ciudad comercial de la costa swahili, apenas pasa de ser un pueblo grande rodeado de palmeras, con calles de tierra y mucha gente ociosa a las puertas de sus casas de madera.
Un poco más al norte, frente a la costa, las islas Quirimbas salpican las verdeazuladas aguas del Índico. Posiblemente, el modo más sugerente de llegar hasta Quissanga. Carreteras polvorientas, vendedores improvisados de plátanos y un tráfico imposible de bicicletas. Todo el sabor del África más auténtica.

La otra opción son las avionetas privadas, que le llevan a Matemo, que se ha convertido en la más turística de estas islas desde que el millonario árabe Adel Aujan inauguró en 2005 un selecto 'resort' de sólo 24 villas de lujo, que ha cambiado la vida de los escasos 1.000 habitantes que habitaban este remoto islote. Adel Aujan es propietario también de otros cinco 'resorts' en sitios estratégicamente seleccionados de Mozambique. Es árabe y reside en Dubai, pero ha hecho de este país africano uno de sus objetivos de expansión creando la cadena Rani Resorts.

Su religión y su cultura de origen se deja ver en la forma de media luna que forman las villas sobre la fina y blanca arena, y en la decoración, con arcos de medio punto, celosías de madera, lámparas marroquíes. Los empleados visten de blanco, con babuchas y sombrero rojo. Todo correcto, agradable y con sabor. Los más suspicaces hablan de un 'ramaje de Zanzíbar' para el siglo XXI.

Todo el lujo aquí está basado en la sencillez, sin que falte ni un sólo detalle: techos y suelos de madera, grandes camas con dosel, baños con jacuzzi, duchas al sol, hamacas de algodón y sobre todo, un servicio amable y sonriente. Ninguno de los empleados del hotel sabía nada de hostelería hasta hace un par de años. Eran sencillos pescadores que no hablaban ni una palabra de inglés y no manejaban ningún tipo de dinero. Tampoco habían visto a un blanco antes de que el 'resort' cambiara sus vidas. Ahora reciben clases de inglés y de cómo atender a sus ilustres huéspedes, que van desde millonarios europeos, hasta políticos o famosos en busca de un lugar discreto para sus vacaciones.

En Matemo la vida tiene dos secuencias: por la noche, los huéspedes se visten de un modo elegante y el aire huele a perfume francés. Por el día, descansan al sol o se apuntan a las propuestas del hotel. La más popular es la visita a la zona del parque Nacional marino Quirimbas, con 11 islas coralinas que se extienden en un área de cien kilómetros. Se puede hacer esnorquelling, windsurf, kayak o pesca a bordo de un velero de superlujo.

Cerca del 'resort' hay enormes barracudas, marlín, caballa, atún y cinco especies de 'pejerrey'. Otra opción es irse con los pescadores nativos, que navegan en sus precarias pero resistentes embarcaciones, las daos (con vela) o las kangaias (tipo canoa).

Otra opción es visitar la capital de la isla, Namba, donde viven unas 800 personas. Los nativos de Matemo hablan mwani, la lengua de la zona costera del norte del país, similar al swahili. Por todos lados se ven niños, que todavía se asombran de ver pasar a los 'blancos' y se ríen al ver sus fotos en las cámaras digitales. Muchos van con las caras pintadas con una pintura blanca, el musiro, un producto de belleza natural para tener la piel suave. Se obtiene de una corteza y se mezcla con piedra y agua. Para las niñas, es obligatorio usarlo antes del casamiento.

Pero Matemo no es la única isla de las Quirimbas. En la isla privada de Medjumbe, el mismo grupo Rani tiene otro complejo de lodges de lujo, a los que también hay que llegar en avioneta privada desde Pemba. Más pequeña aún que Matemo, tiene la misma estampa idílica de aguas transparentes y arenas blancas impolutas.

Pero la más histórica de las Quirimbas es, sin duda, la isla de Ibo. Antes de la llegada de los portugueses, la isla ya era un lugar de cruce de culturas e influencias de África, el Islam y la India. En 1761 la corona portuguesa fundó la villa de Ibo, que fue puerto principal y capital del gobierno provincial entre 1764 y 1929.

Gracias a su importancia comercial, cultural y administrativa, la isla guarda hoy un importante conjunto de edificaciones desde el siglo XV, entre las que destacan sus tres fortalezas, una bella iglesia católica y numerosos almacenes antiguos frente al mar. Ibo tiene también una larga tradición ligada a piratas, tráfico de marfil y de esclavos. Hoy Ibo vive en gran parte del turismo y mantiene tradiciones artesanales muy ligadas a la influencia árabe, como la joyería en plata.
Otra buena opción puede ser Quilalea, un lugar perfecto para olvidadarse del mundo. Nueve cabañas muy bien decoradas con embarcadero propio y perfecto para los aficionados al buceo. Incluso algún empresario español apuesta por un nuevo turismo con un pequeño hotel en la isla de Tambuzi. Un lugar para los que saben soñar en el día a día...

INFORMACIÓN EN EL MUNDO.es OCHO LEGUAS

EGIPTO QUIERE PONER EL FRENO A LA INDISCIPLINA VIAL

2008-08-26T13:00:00.004+02:00

Egipto ha decidido echar el freno y plantar cara al caótico tráfico que se ha adueñado de sus carreteras. Desde el 1 de agosto, una reforma de la ley de circulación trata de devolver la «disciplina» a las "concurridas" carreteras egipcias.

Tras años de indiferencia por parte del Gobierno, las calles y autovías de El Cairo y de otras ciudades se han convertido en una jungla sin reglas, en la que es habitual ver coches circulando en dirección prohibida, estacionados en cualquier esquina o esquivando rudimentarios medios de transporte, como carros tirados por asnos, gente caminando y atravesando por entre medio de los vehículos, etc

En la capital, El Cairo, donde circulan más de un millón de vehículos, muchos ciudadanos sólo se “echan” el cinturón por encima si ven a un agente, y no es raro que los taxis, la mayoría con varios lustros sobre sus ruedas, se queden tirados en medio de las carreteras elevadas y sin arcén que atraviesan la ciudad.

La reforma incluye, además de las multas por circular sin cinturón de seguridad o por hablar por el móvil al volante, algunos puntos polémicos, como la posibilidad de que se retire el carné durante seis meses por no llevar un botiquín en el coche.

Queda por ver la efectividad de estas medidas y si sucede como en España donde las medidas para reducir la mortalidad en las carreteras fueron vistas inicialmente con recelo por los conductores y las autoridades vuelven a tolerar otra vez todo tipo de indisciplinas como hablar por teléfono móvil, conducir sin cinturón, o con el cigarrillo en la mano, etc.

DE ARGENTINA A ALASKA

2008-08-24T13:01:00.005+02:00

Desde el 1 de enero del 2000 hasta finales del 2003, Candelaria y Hernán Zapp recorrieron 70341 km en un vehículo de casi 80 años de edad desde Buenos Aires hasta Ptuchoe Bay en Alaska para completar durante casi 4 años el viaje de su vida, un viaje que les demostró los límites de las posibilidades humanas, a la vez que hicieron posible el sueño irrealizado de muchos de nosotros, que vemos pasar los años y escapar las oportunidades, por una u otra razón.

Muchas fueron las anécdotas que sucedieron en su viaje incluída la paternidad. Su aventura ha quedado plasmado en su libro "Atrapa su sueño" y en su sitio web, el cual os invito a visitar.